Расстояние между несущими стенами в частном доме - tek-miass.ru

Содержание

Расстояние между несущими стенами в частном доме

Устройство крыши дома: двухскатной, односкатной и плоской

Для любых домов их стропильные системы крыши выполняются из дерева. Это делается потому, что деревянные стропила одинаково отлично ведут себя на любой кровле. Еще одной причиной популярности дерева – это широкие возможности в монтаже односкатных, двухскатных, вальмовых или полувальмовых крыш. Каким может быть устройство крыши дома, а также их формы и виды крыш для частного дома обсудим в этой статье.

Выбор формы

Для того, чтобы правильно выбрать форму для дома нужно учитывать следующие факторы, определяющие устройство крыши частного сооружения:

  • Необходимо принять во внимание количество выпадаемых осадков на территории, на которой будет осуществляться строительство. Для тех районов, которые обладают обильным выпадением осадков, нужно выбирать такое устройство кровли, которое имеет большой уклон, желательно высокую и остроконечную. А в районах с минимальным количеством осадков, будет оптимальным низкий и пологий вариант.
  • Вид кровли. От выбранного материала будет зависеть выполняемый угол наклона крыши. Здесь обращаем внимание, что у каждой кровли имеется свой оптимальный уклон во время монтажа.

Обращаем внимание на еще один нюанс. Если вы хотите, чтобы устройство крыши дома было индивидуальным, то обязательно необходимо рассчитывать весь каркас на сопротивление нагрузкам, а также предусматривать вариант кровельных материалов.

Формы и виды крыши дома

Любая схема крыши дома по устройству может быть разделена на скатную и плоскую. Устройство плоской крыши подразумевает наличие угла наклона меньше 10°. Те кровли которые имеют больший наклон, уже считаются скатными, а они, в свою очередь, разделяются следующие формы:

  • Односкатная – имеет наклонную только одну сторону;
  • Двускатная – имеет треугольную форму с двумя гранями;
  • Мансардная – с мансардным этажом;
  • Многощипцовая – это кровля над квадратным домом;
  • Вальмовая – это крыша с 4 скатами, скаты которой имеют треугольную форму. Подробнее ее можете изучить в статье стропильная система вальмовой крыши ;
  • Шатровая – это разновидность вальмовой кровли, однако имеет скаты одинакового размера;
  • Полувальмовая – это среднее состояние между двухскатной крышей и вальмовой;
  • Четырехскатная .

Самыми простыми по форме и конструкции являются плоская и двускатная.

Основные узлы

Конструкция кровли имеет в своем составе следующие элементы крыши дома, которые тоже обладают своей структурой, а также конструкцией:

  1. Стропила;
  2. Обрешетка;
  3. Контр обрешетка;
  4. Карнизные планки;
  5. Конек;
  6. Кровельный материал;
  7. Заглушка конька и утеплитель;
  8. Ендова – может быть и внутренняя и внешняя;
  9. Ветровые планки;
  10. Водосточная система;
  11. Снегозадержатели;
  12. Скаты.
  13. Ребра.
  14. Фронтоны.

Устройство стропильной системы крыши в любом сооружение включает основные элементы – каркас и несущие элементы. Ими являются – мауэрлат, стропильная система и обрешетка. В устройстве имеются и дополнительные элементы, являющиеся крепежными – подкосы, стойки, ригеля, распорки и т.д. Крепежные элементы несут ответственность за жесткость всей конструкции.

Что такое мауэрлат ? Это такой деревянный брус, который используется в виде основной опоры для всей стропильной системы. Он располагается по всему периметру несущих стен дома. Угловые соединения мауэрлата являются врубками, которые соединяются болтами и скобами для обеспечения наибольшей крепости всей стяжки. Врубка выполняется наполовину сечения бруса мауэрлата. Этот элемент имеется у всех кровель, в том числе и у крыши каркасного дома.

Мауэрлат укладывается прямо на стены дома. Для обеспечения гидроизоляции прокладывается два слоя рубероида. Мауэрлат притягивается с помощью шпилек или хомутов. Подробнее о способах фиксации вы можете посмотреть в статье способы крепления мауэрлата .

Стропильная система

Если говорить про устройство крыши дома, то у любого сооружения каркасом является стропильная система. Ее конструкция и размер будет напрямую связана с размерами и формой накрываемого здания. Для ее расположения важным моментом является нахождение опор и внутренних стен. Для монтажа всей системы применяются деревянные брусы, бревна или доски. В зависимости от применяемого материала определяется и тип соединения элементов.

Деревянная стропильная система может обладать следующей конструкцией, в том числе в деревянном доме:

Стропильная система наслоенная устроена из промежуточных одной или нескольких опорных балок. Они располагаются либо на несущих стенах дома, либо на его перегородках. Технология может быть использована в монтаже ломаной мансардной крыши.

Висячая состоит в том, что она опирается своей конструкцией на несущую часть дома, не трогая внутренних перегородок. Подобное устройство скатной кровли похоже на распоры для стен. Для того, чтобы снизить давление на несущие части жилья, выполняются перемычки на концах стропил. Благодаря им сдерживается распирающая сила, прилагаемая на стены.

Для примера разберем устройство мансардной крыши частного дома с двумя скатами. Расстояния в конструкции может быть различные и поэтому вариантов стропильной конструкции будет несколько.

  1. Расстояние между несущими стенами меньше, чем 6 метров. Стропила будут опираться на брус, монтируемый по периметру дома, т.е. мауэрлат. У подобной конструкции жесткость сможет выдержать любой тип кровельного материала, а общий расход пиломатериала будет одним из наименьших.
  2. Расстояние между несущими частями больше 6 метров, но меньше 8 метров. В этом случае устройство стропильной системы будет основано на связке противоположных стропил с помощью перемычки, который называется ригель.
  3. Расстояние между несущими стенами больше 8 метров, но меньше 12 метров. Иногда может приниматься в порядке исключения расстояние в 16 метров. В подобных случаях конструкция крыши будет иметь настланную стропильную конструкцию, обладающую своими особенностями. Будут иметься промежуточные стойки-опоры, которые укладываются на внутренние стены. Одна подобная опора позволит накрыть крышей дом в 12 метров. Если расстояние 16 метров, то опор должно быть две.

Бывает так, что внутренних несущих стен дома либо вообще нет, либо их нет на определенном промежутке, а расстояние между основными несущими 12 метров, то оптимальным вариантом будет висячая стропильная система. В подобных случаях стропила станут опираться на затяжку, а она, в свою очередь, на мауэрлат. Затяжка выполняется сплошной. Однако, если такая возможность отсутствует, то она может быть составной. Так бывает у крыши каркасного дома.

Крайние стропила крыши дома должны быть установлены в первую очередь. От их расположения будет зависеть устройство крыши деревянного дома в плане плоскости. Эти стропила самые основные во всей системе. А последующие промежуточные стропила будут устанавливаться на расстоянии, зависящем от выбранного теплоизолятора для проведения утепления.

Частота монтажа обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Если крыша будет накрыта мягким рулонным, то она может быть выполнена сплошной. В таких случаях используется либо OSB-плита, либо фанера. Для металлопрофиля или черепицы будет достаточно выполнить обрешетку с шагом в 50-60 см. Ну здесь не будет новостью, что от того, что вы выберете будет зависеть весь внешний вид, а также прочность всей конструкции.

Материалы для крыши

Не важно, будете ли вы проводить строительство крыши своими руками или заказывать бригаде кровельщиков, рассматриваете ли устройство ломаной кровли, у вас все равно возникнет вопрос, а какую кровлю выбрать? Для того, чтобы накрыть дом существуют следующие варианты:

  • Металлочерепица (металлопрофиль);
  • Керамическая черепица;
  • Различного рода рулонная кровля;
  • Покрытия на основе битума;
  • Обычный шифер. Посмотрите статью “ Ремонт шиферной крыши частного дома “;
  • Ондулин.

Для малоэтажных домов лучше всего подходят легкие варианты кровли – металлопрофиль, ондулин, металлочерепица. Кровля дома из подобных материалов выполняется быстро и просто. Цена вопроса при покупке подобной кровли будет примерно следующая: профнастил – от 220 рублей/м, металлочерепица – от 330 рублей/м, ондулин – от 280 рублей/м. По производителям тоже варианты различны – имеются как отечественные, так и импортные. Ондулин обладает преимуществом перед другими вариантами во время осадков. Так как он мягкий, то у него шумоизоляция будет значительно выше, чем у остальных. Однако, металлочерепица будет смотреться красивее, а также не будет задерживать снег на конструкции крыши. А вот профнастил будет самым экономичным. У всех материалов имеется большой выбор цветовой гаммы, но профнастил можно приобрести и не покрашенный, стоимостью от 180 рублей.

Для более массивных домов, имеющих несколько этажей, будут подходить как тяжелые (керамическая черепица), так и вышеописанная легкая кровля. Тяжелая кровля сложнее в монтаже, а цена материала поднимается до уровня от 450 рублей/м. Однако у черепицы имеются следующие достоинства: увеличенная шумоизоляция, способна выдерживать большую нагрузку, не скапливается вода и снег, а также увеличенный срок службы.

При строительстве, например хозпостроек или какого-либо дачного домика, можно рассмотреть устройство плоской крыши и применять самые дешевые материалы – шифер или рубероид. Конечно же внешний вид у них будет не очень, но их стоимость говорит о многом – шифер от 80 руб/м, а рубероид – от 90 руб/м.

Нюансы работы

Когда рассматривается устройство мансардной крыши деревянного дома необходимо принимать во внимание коэффициент усадки древесины, который может быть различный:

  • Бревна или брус с естественной влажностью – усадка 10%;
  • Обрезной или профилированный брус прошедший камерную сушку – около 3-5%;
  • Клееный брус – усаживается не больше, чем на 2-3%.
Читать еще:  Как закрепить зеркало на стене без рамки

После того, как крыша вашего дома будет готова за ней нужно постоянно наблюдать и проверять ее устройство. Если возникнуть какие-либо неисправности, то их сразу же нужно ремонтировать. Иначе все может дойти и до капитального ремонта всей кровли, а этого, естественно, никому не хочется.

Как построить дом своими руками

Какой толщины должны быть несущие стены дома

Проведение капитального ремонта довольно часто связано с перепланировкой внутренних помещений. При выполнении этих работ нельзя затрагивать несущие стены. Что значит несущая стена? — попробуем разобраться в этом вопросе.

Что такое несущая стена и как ее определить

Несущая стена, являясь основным силовым элементом всего здания, принимает на себя нагрузку вышерасположенных элементов конструкции, балок, перекрытий, крыши. Ее разрушение может привести к необратимым последствиям для здания в целом, поэтому очень важно научиться определять, какие из стен являются несущими.

Проще всего это сделать, посмотрев конструктивный план здания, где несущие стены четко обозначены, нанесены они и на чертеже в техническом паспорте, который есть у каждого собственника, но тут требуется умение читать строительные чертежи. Если документы по каким-либо причинам недоступны, то определить несущие стены можно по расположению и стандартной толщине стен. Наружные стены всегда являются несущими, кроме того, несущими являются стены, разделяющие соседние квартиры и выходящие на лестничную клетку, если речь идет о много квартирном доме.

Помимо этого, такие стены внутри дома можно определить по местам опирания межэтажных перекрытий. Если в вашем доме перекрытия сделаны из железобетонных плит, то, как правило, они имеют стандартную длину 6 метров. Соответственно, если длина дома больше 6 метров, то одна из несущих стен должна находиться внутри здания на стыке межэтажных перекрытий.

Толщина несущих стен

Толщина стен может различаться в зависимости строительного материала, из которого возводилось здание и его конструктивных особенностей. Если, например, дом выложен кирпичной кладкой, то минимальная толщина такой несущей стены определяется количеством кирпичей в одном ряду. Если она превышает значение в тридцать восемь сантиметров, то стена является несущей.

Толщина стен из керамзитобетонных блоков составляет в основном четырнадцать сантиметров, размеры несущих стен превышают эти значения и составляют примерно 90 сантиметров.

Толщина стен из газосиликатных блоков зависит от их плотности. При плотности 400 кг/м3 из них можно строить наружные стены одноэтажных домов, хозяйственных построек, подсобных помещений. Плотность газосиликатных блоков 500 кг/м3 дает возможность использовать их при возведении несущих стен при строительстве домов, высотой до трех этажей. Плотность в 700 кг/м3 обеспечивает их использование при строительстве многоэтажных жилых и административных зданий.

Как правило, несущие газобетонные стены изготавливают из блоков, толщиной 30-40 сантиметров. Подробнее о размерах газобетонных блоков мы рассказывали в статье про сравнение газобетона и пенобетона.

Толщина стен из арболита также зависит от его плотности. Арболит представляет собой уникальный материал, в состав которого может входить до девяноста процентов древесной щепы, поэтому по своим качествам он близок к дереву. Блоки из арболита плотностью менее 500 кг/м3 и используют для теплоизоляции, плотность более 500 кг/м3 является конструкционной.

Для сравнения приведем стандартную толщину несущих стен их разных материалов:

  • толщина стен из кирпичной кладки — 1,5 м;
  • толщина стен из арболита- 0,40 м;
  • толщина стен из керамзитобетонных блоков- 0,90 м;
  • толщина стен из газосиликатных блоков — 0,40 м.

Что такое несущий остов дома

При строительстве частных домов существует такое понятие, как несущий остов дома. Он представляет собой совокупность элементов, таких как колонны, балки, перекрытия, фундамент, обеспечивающих прочность, жесткость и устойчивость всей постройки. Остов служит для того, чтобы противостоять нагрузкам, таким как вес конструкции, людей, мебели, давлению ветра и снега и так далее.

Под жесткостью остова понимается его способность не менять форму под воздействием нагрузок. Устойчивость определяется сопротивлением опрокидыванию.

Несущий остов дома чаще всего бывает стеновым бескаркасным, который применяется при возведении частных домов и коттеджей. Он представляет собой связанные с фундаментом несущие стены, на которые уложены перекрытия и лестницы, придающие остову жесткость по вертикали. Можно представить его в виде жесткой коробки из связанных между собой стен и перекрытий.

Толщина несущих стен в нижней части больше, чем наверху, так как на основание нагружается больше. В стеновом бескаркасном остове толщина капитальных стен в зависимости от используемого материала может колебаться в пределах от 300 до 800 мм, толщина перегородок составляет около 120 мм.

При возведении частных домов, имеющих вытянутую прямоугольную форму, бескаркасный остов выполняется на продольных несущих стенах, то есть капитальные стены располагаются вдоль длинной стороны дома, а потолочные блоки укладываются поперек. Расстояние между продольными несущими стенами чаще всего определяется размерами плиты перекрытия, длина у которых бывает разная.

Бескаркасный остов может выполняться на поперечных несущих стенах, в этом случае наружные перекрытия укладываются вдоль протяженной стороны здания. Стены вдоль протяженного периметра здания необходимо изготовлять в виде перегородок. Недочетом такой компоновки является то, что ширина внутренних помещений остается раз и навсегда заданной величиной, ограниченной несущими стенами, но по сравнению с конструкцией, выполненной на продольных несущих стенах, она обладает большей жесткостью и устойчивостью.

Если частный дом возводится по архитектурному проекту, предполагающему необычность его внешнего облика, то бескаркасный остов выполняется на комбинации из продольных и поперечных несущих стен, на которые соответствующим образом укладываются перекрытия. Такая строительная схема применяется в том случае, если сложность архитектурной формы возводимого частного дома не позволяет использовать только такое расположение капитальных стен. Устойчивость в этом случае обеспечивается взаимосвязью всех конструктивных элементов, образующих единый каркас

Как построить дом своими руками

Какой толщины должны быть несущие стены дома

Проведение капитального ремонта довольно часто связано с перепланировкой внутренних помещений. При выполнении этих работ нельзя затрагивать несущие стены. Что значит несущая стена? — попробуем разобраться в этом вопросе.

Что такое несущая стена и как ее определить

Несущая стена, являясь основным силовым элементом всего здания, принимает на себя нагрузку вышерасположенных элементов конструкции, балок, перекрытий, крыши. Ее разрушение может привести к необратимым последствиям для здания в целом, поэтому очень важно научиться определять, какие из стен являются несущими.

Проще всего это сделать, посмотрев конструктивный план здания, где несущие стены четко обозначены, нанесены они и на чертеже в техническом паспорте, который есть у каждого собственника, но тут требуется умение читать строительные чертежи. Если документы по каким-либо причинам недоступны, то определить несущие стены можно по расположению и стандартной толщине стен. Наружные стены всегда являются несущими, кроме того, несущими являются стены, разделяющие соседние квартиры и выходящие на лестничную клетку, если речь идет о много квартирном доме.

Помимо этого, такие стены внутри дома можно определить по местам опирания межэтажных перекрытий. Если в вашем доме перекрытия сделаны из железобетонных плит, то, как правило, они имеют стандартную длину 6 метров. Соответственно, если длина дома больше 6 метров, то одна из несущих стен должна находиться внутри здания на стыке межэтажных перекрытий.

Толщина несущих стен

Толщина стен может различаться в зависимости строительного материала, из которого возводилось здание и его конструктивных особенностей. Если, например, дом выложен кирпичной кладкой, то минимальная толщина такой несущей стены определяется количеством кирпичей в одном ряду. Если она превышает значение в тридцать восемь сантиметров, то стена является несущей.

Толщина стен из керамзитобетонных блоков составляет в основном четырнадцать сантиметров, размеры несущих стен превышают эти значения и составляют примерно 90 сантиметров.

Толщина стен из газосиликатных блоков зависит от их плотности. При плотности 400 кг/м3 из них можно строить наружные стены одноэтажных домов, хозяйственных построек, подсобных помещений. Плотность газосиликатных блоков 500 кг/м3 дает возможность использовать их при возведении несущих стен при строительстве домов, высотой до трех этажей. Плотность в 700 кг/м3 обеспечивает их использование при строительстве многоэтажных жилых и административных зданий.

Как правило, несущие газобетонные стены изготавливают из блоков, толщиной 30-40 сантиметров. Подробнее о размерах газобетонных блоков мы рассказывали в статье про сравнение газобетона и пенобетона.

Толщина стен из арболита также зависит от его плотности. Арболит представляет собой уникальный материал, в состав которого может входить до девяноста процентов древесной щепы, поэтому по своим качествам он близок к дереву. Блоки из арболита плотностью менее 500 кг/м3 и используют для теплоизоляции, плотность более 500 кг/м3 является конструкционной.

Для сравнения приведем стандартную толщину несущих стен их разных материалов:

  • толщина стен из кирпичной кладки — 1,5 м;
  • толщина стен из арболита- 0,40 м;
  • толщина стен из керамзитобетонных блоков- 0,90 м;
  • толщина стен из газосиликатных блоков — 0,40 м.

Что такое несущий остов дома

При строительстве частных домов существует такое понятие, как несущий остов дома. Он представляет собой совокупность элементов, таких как колонны, балки, перекрытия, фундамент, обеспечивающих прочность, жесткость и устойчивость всей постройки. Остов служит для того, чтобы противостоять нагрузкам, таким как вес конструкции, людей, мебели, давлению ветра и снега и так далее.

Под жесткостью остова понимается его способность не менять форму под воздействием нагрузок. Устойчивость определяется сопротивлением опрокидыванию.

Несущий остов дома чаще всего бывает стеновым бескаркасным, который применяется при возведении частных домов и коттеджей. Он представляет собой связанные с фундаментом несущие стены, на которые уложены перекрытия и лестницы, придающие остову жесткость по вертикали. Можно представить его в виде жесткой коробки из связанных между собой стен и перекрытий.

Толщина несущих стен в нижней части больше, чем наверху, так как на основание нагружается больше. В стеновом бескаркасном остове толщина капитальных стен в зависимости от используемого материала может колебаться в пределах от 300 до 800 мм, толщина перегородок составляет около 120 мм.

Читать еще:  Как правильно грунтовать стены перед шпаклевкой

При возведении частных домов, имеющих вытянутую прямоугольную форму, бескаркасный остов выполняется на продольных несущих стенах, то есть капитальные стены располагаются вдоль длинной стороны дома, а потолочные блоки укладываются поперек. Расстояние между продольными несущими стенами чаще всего определяется размерами плиты перекрытия, длина у которых бывает разная.

Бескаркасный остов может выполняться на поперечных несущих стенах, в этом случае наружные перекрытия укладываются вдоль протяженной стороны здания. Стены вдоль протяженного периметра здания необходимо изготовлять в виде перегородок. Недочетом такой компоновки является то, что ширина внутренних помещений остается раз и навсегда заданной величиной, ограниченной несущими стенами, но по сравнению с конструкцией, выполненной на продольных несущих стенах, она обладает большей жесткостью и устойчивостью.

Если частный дом возводится по архитектурному проекту, предполагающему необычность его внешнего облика, то бескаркасный остов выполняется на комбинации из продольных и поперечных несущих стен, на которые соответствующим образом укладываются перекрытия. Такая строительная схема применяется в том случае, если сложность архитектурной формы возводимого частного дома не позволяет использовать только такое расположение капитальных стен. Устойчивость в этом случае обеспечивается взаимосвязью всех конструктивных элементов, образующих единый каркас

PRO новостройку +7 (499) 450-27-46 (Москва)

Бесплатная консультация юриста по недвижимости — договоры, оформления сделок, выселение/заселение

Primary Menu

Post navigation

Минимальное расстояние от дома до других объектов при строительстве

На стадии проектирования нельзя забывать о нормах, разработанных специально для частного строительства. Соблюдение данных правил поможет не только построить свой дом безопасным и удобным, но и сохранить мир с соседями.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 703-42-46 . Это быстро и бесплатно !

Расстояние между домами при строительстве: где прописаны нормы?

Величина дистанции между домами регулируется двумя документами:

  1. «Строительными нормами и правилами» (сокращенно СНиП) 30-02-97, регламентирующими порядок планировки и застройки частных владений;
  2. СП 30-102-99– данным документом руководствуются при возведении индивидуального жилья на земельном участке.

Если участок больше шести соток, все эти нормы являются обязательными. Первоначальными ориентирами при планировке служат дома соседей и забор, отделяющий соседский участок от вашего.

Минимальное расстояние между домами при строительстве частного дома (СНИП)

При пожаре в соседском доме возможно возгорание и вашего жилища. Конечно, если при постройке не были соблюдены необходимые дистанции между зданиями.

То, насколько далеко должны отстоять друг от друга жилые дома, зависит напрямую от того, из чего эти дома сделаны.

Ипотека на строительство частного дома: что это такое и как принять участие в программе, вы можете узнать в статье по ссылке.

Таблица: Расстояние между домами при строительстве частного дома (СНИП).

При т.н. двурядной застройке разрешено строить вплотную два здания. Называется данный прием планировки блокированием. Та же ситуация и с разделением единого здания границей участка (когда «один дом – два хозяина»).

Пошаговая инструкция по оформлению завещания на дом и земельный участок содержится в этой статье.

Где начинается дом?

Важным моментом является то, насколько сильно архитектурные элементы здания выпирают. Если выступ больше полуметра, то именно от выступа начинают считать расстояние. Если меньше – то от окон дома.

Внутри самого участка также может находиться несколько построек. Но здесь противопожарные нормы уступают место нормам санитарно-бытовым.

В каком порядке осуществляется перепланировка нежилого помещения в жилом доме и как провести все работы в соответствии с требованиями закона — читайте тут.

Схема: Противопожарные расстояния между домами на соседних участках.

Расстояние между домом и баней, и другие санитарные дистанции

Все расстояния начинаются от наружной стены жилого дома:

  • до уличного туалета – минимум 12 метров. Если размер участка не позволяет этого, можно вместо туалетной будки установить локальную очистную систему или биотуалет;
  • до бани, сауны или душевой с наружным стоком – 8 метров;
  • до построек, в которых содержат домашних животных и птиц – 12 -15 метров;

Колодец должен быть удален от уборной минимум на восемь метров, также как и от компостной кучи. Размещение артезианской скважины в пределах участка разрешено везде.

Указанные расстояния нужно соблюдать применительно ко всем постройкам – и своим, и соседским.

Как узнать год постройки дома и что для этого нужно? Ответ содержится в статье по ссылке.

Схема: Минимально допустимые расстояния между объектами на дачных участках.

Расстояние от дома до границы участка

Сначала убедитесь, что соблюдены основные требования планировки:

  • от забора до дома с уличной стороны – минимум 5 метров;
  • от соседнего участка и от границ проезда до дома – минимум 3 метра;
  • от хозяйственных построек до дороги – минимум 5 метров.

Между жилым домом и изгородью должно быть не меньше трех метров.

Как использовать материнский капитал на строительство дома, вы можете узнать здесь.

Схема: Минимальные расстояния между постройками.

Дистанция от хозяйственных построек до забора

  • если в постройке держат домашних животных или птиц – 4 метра;
  • расстояние от теплицы – 4 метра;
  • дистанция до гаража или иных хозпостроек – один метр. Но важно, что скат крыши не должен спускать на соседский участок дождевую воду;
  • душ и баня – 2,5 — 3,5 метра. Минимальное значение (2,5) возможно при условии использования в бане либо отдельного канализационного стока для воды, либо сточной канавы.

Как получить материнский капитал на строительство дома не дожидаясь 3 лет и какие документы для этого потребуется подготовить, вы можете узнать в статье по ссылке.

Не стоит забывать и о том, что пожарам способствует древесина. Поэтому сажать деревья можно только в четырех метрах от забора, кустарники же можно расположить и в метре от границы участка.

Соблюдение всех данных дистанций не только обеспечит комфортность проживания вам и вашим соседям, но и позволит избежать проблем с оформлением документации на дом.

Больше информации о том, какое установлено расстояние от дома до границы участка и как его соблюдать при строительстве, вы можете получить в следующем видео:

Бесплатная консультация

Бесплатная консультация

Post navigation

6 thoughts on “ Минимальное расстояние от дома до других объектов при строительстве ”

Здравствуйте! При строительстве дома, отступили по 1 метру от границ земельного участка. У меня несколько вопросов:
1 Если у нас участок меньше 6 соток можно эти нормы не соблюдать?
2. Когда мы узаканивали самовольную постройку (строили на своем участке без проекта и разрешения), в суде все соседи сообщили что не против нашей постройки. Сейчас собственник одного из соседних участков изменился, может ли он предъявить какие-либо претензии?

Добрый день! подскажите пожалуйста : у меня частный дом и я хочу огородить клумбу которая находиться за пределами основного забора!мне сказали что я сначала должна оформить разрешение у соседей которые живут рядом со мной и напротив меня, затем отнести проект этого забора в архитектурное управление при горисполкоме и только там мне смогут сказать можно ли его строить или нет. Подскажите так ли это ?

Здравствуйте. Проживаем в частном доме, который примыкает к городу (г. Владимир, если это важно). В последние годы активно в нашем районе началась застройка, новостройки растут как грибы, а вместе с ними появляются и автостоянки. так получилось, что с одно стороны от нашего дома строят подземный паркинг (до него 40 метров), а с другой — наземную платную парковку (20 метров от дома). Является ли данное строительство нарушением, и как поступить, если да? В стройкомпанию жаловаться сначала?

Мы купили в селе дом 10 лет назад застройки 60 годов.Тогда норма между домом и соседним забором была 1 метр. к дому на одном фундаменте было пристроено подсобное помещение. Сейчас оно пришло в негодность. имеем ли мы право снести его и на этом фундаменте построить такое же .

добрый день! меня интересуют санитарные нормы строительства нежилой постройки (пристроя к существующему магазину) и разрешенные минимальные отступы от границы земельного участка

Расстояние между стропилами: принципы и примеры расчетов шага стропильной системы

Задача правильно рассчитать расстояние между стропилами – очень ответственная. От того, насколько серьезно вы приступите к ее решению, будет зависеть не только надежность и долговечность крыши, но и все последующие работы на ней: укладка утеплителя, монтаж кровельного покрытия, установка доборных элементов. Если подтасовать шаг стропил под листы кровли, как это многие делают, то не факт, что между стропилами потом войдет утеплитель.

Если же ориентироваться только на утеплитель – первая же зима с ее обильным русским снегом сокрушит стропильную систему. Вот почему вся суть в том, чтобы подобрать оптимальный шаг стропил на для всех скатов, и вот этому умению мы вас сейчас научим.

Содержание

Вот хороший видео-урок, как самостоятельно рассчитать расстояние между стропилами:

От чего зависит шаг расположения стропил?

Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами:

  1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
  2. Угол наклона крыши.
  3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
  4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
  5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные явления и др.).
  6. Материал обрешетки (20х100 или 50х50) и ее параметры (сплошная, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры)

И каждый из этих параметров нужно брать во внимание, о чем как раз эта статья.

Онлайн-калькуляторы vs. блокнот и карандаш

Для правильного расчета сечения стропил и шага их установки сегодня существует много сложных формул. Но помните, что такие формулы были в свое время разработаны больше для того, чтобы была возможность не столько идеально рассчитать конструктивов крыши, сколько изучить работу таких элементов.

Например, сегодня пользуются популярностью несложные онлайн-программы, которые неплохо рассчитывают параметры стропил. Но идеально, если вы сможете самостоятельно поставить конкретные задачи и вычислить все, что вам нужно. Важно понять до мелочей, что именно происходит в стропильной системе во время эксплуатации, какие именно силы на нее воздействует и какие нагрузки. А компьютерная программа не всегда может учитывать все, то что замечает человеческий мозг. Поэтому мы советуем вам произвести все расчеты все-таки вручную.

Читать еще:  Как быстро содрать старые обои со стен

Декоративные стропила: 0% нагрузки

Первым делом определитесь с самым главным пунктом: типом крыши и ее назначением. Дело в том, что крыша жилого дома зимой выдерживает на себе большую шапку снега, постоянный ветер на высоте и еще ее нередко утепляют изнутри, а вот к стропильной системе небольшой беседки, спрятанной под кронами деревьев, предъявляют совсем другие требования.

Например, если вы строите перголу в ее классическом понимании, то совершенно не важно, какое именно будет у нее расстояние между стропилами – это уже чисто эстетический фактор:

В приведенной иллюстрации видно, что даже в такой постройке есть свой шаг стропил. Ведь здесь он обеспечивает и эстетический фактор, и жесткость самой конструкции. Но выбирают шаг произвольным путем.

Функциональные стропила: подробный расчет

Подходим к главному вопросу: какое расстояние должно быть между стропилами крыши жилого дома? Вот здесь запаситесь терпением и внимательно изучите все нюансы.

Пункт 1. Длина стены и выбор шага стропил

Первым делом шаг установки стропил на крыше жилой постройки обычно выбирают конструктивно размеру здания, хотя и с учетом многих других факторов.

Например, проще всего устанавливать стропила с шагом 1 метр, поэтому для стены длиной 6 метров ставится стандартно 7 стропил. В тоже время можно сэкономить, поставив их с расстоянием 1 и 2 метра, и получится ровно 5 стропил. Можно поставить также с расстоянием 2 и 3 метра, но зато усилить обрешеткой. Но крайне нежелательно делать шаг стропил более 2 метров.

Пункт 2. Влияние снеговых и ветровых нагрузок на форму крыши

Итак, мы остановились на том, что среднее расстояние между стропилами обычной крыши – 1 метр. Но, если в местности значительная снеговая или ветровая нагрузка, или крыша более-менее пологая или просто тяжелая (например, покрыта глиняной черепицей), тогда такое расстояние необходимо уменьшить до 60-80 см. А вот на крыше с уклоном более 45 градусов его можно даже увеличить на расстояние 1,2 м-1,4 м.

Почему это так важно? Давайте разберемся. Дело в том, что воздушный поток сталкивается на своем пути со стеной под крышей здания, и там происходит завихрения, после чего ветер ударяет в карнизный свес крыши. Получается, что ветровой поток как бы огибает скат крыши, но при этом стремясь ее приподнять. И в крыше в этот момент возникают силы, которые готовы ее сорвать или опрокинуть – это две наветренные стороны и одна подъемная.

Есть еще одна сила, которая возникает от давления ветра и действует перпендикулярно склону, стараясь словно вдавить скат крыши вовнутрь. И чем больше угол наклона ската кровли, тем больше имеют значение безопасные силы ветра и меньше касательные. А чем больше угол ската, тем реже нужно ставить стропила.

Понять, делать вам высокую крышу или пологую, поможет эта карта среднего значения ветровой нагрузки:

Второй момент: в российском регионе на стандартную крышу дома постоянно воздействует такое атмосферное явление, как снег. И здесь тоже вам нужно учитывать, что снеговой мешок обычно скапливается больше на какой-то стороне крыши, чем на другой.

Вот почему в таких местах, где возможен такой мешок, нужно вставлять спаренные стропильные ноги либо делать сплошную обрешетку. Проще всего определить такие места по розе ветров: с наветренной стороны ставят одиночные стропила, а с подветренной – спаренные.

Если вы впервые строите дом, тогда не найдетесь на собственное мировоззрение, а определите среднестатистическую снеговую нагрузку для своей местности согласно официальным данным:

Пункт 3. Вопрос утепления и стандартной ширины матов

Если крышу вы будете утеплять, тогда шаг стропил целесообразно ставить под стандартные размеры плит утеплителя, а это 60, 80 см и 120 см.

Современные утеплители сегодня продают стандартной ширины, обычно по такому же стандартный шаг стропил. Если потом брать их и подгонять под уже существующие параметры, тогда будет много отходов, щелей, мостиков холода и прочих проблем.

Пункт 4. Качество и прочность используемого пиломатериала

Огромное значение также имеет то, какой именно материал вы используете для строительства стропильной системы. Так, для каждой породы древесины существует своя нормативная документация, которая касается ее несущей способности:

Т.к. для изготовления стропильной системы крыши в России чаще всего используется сосна и ель, их прочность на изгиб и особенности использования уже давно прописаны. Если же вы будете использовать древесину других пород, то можно будет выводить поправочный коэффициент.

Кроме того, если на стропиле будут сечения, врубки или отверстия под болты, в этом месте нужно рассчитывать несущую способность бруска с коэффициентом 0,80.

Пункт 5. Расстояние между затяжками и балками перекрытия

Еще один момент: если крыша строится со связанными между собой стропильными фермами, и их нижний пояс используется одновременно в качестве балок перекрытия, тогда расстояние между фермами нужно делать в пределах 60-75 см, чтобы учитывать конструкцию будущего пола.

Пункт 6. Нагрузки на стропильные узлы

Итак, вот основные нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши:

  1. Статические, куда входит вес самой стропильной системы, вес кровли, лежащего на крыше снега и доборных элементов.
  2. Динамические, куда входит сила ветра, неожиданные повреждения кровли, вес человека и техники для ремонта и им подобные факторы.

И все эти факторы способны в определенный момент воздействовать на крышу одновременно, а поэтому и существует такое понятие, как критическое значение. Это именно то значение нагрузок, при котором крыша не выдерживает и деформируется.

Поэтому, если здание строится со значительными пролетами, то обязательно применяются стальные стропильные фермы. Дело в том, что напряжение в таких стержнях уже отсутствует, и вся нагрузка приходится на узлы – здесь на таковые воздействуют сжимающие и растягивающие силы. А расстояние между такими фермами рассчитывается в зависимости от типа кровли и конструкции самой крыши.

Обычно, унифицированную ферму ставят с пролетом, кратным шести, и поэтому между узлами фермы делается расстояние, кратным полутора метрам.

Пункт 7. Вес стропильной системы и кровельного пирога

Не забывайте, что главное предназначение стропил – удерживать на себе всю крышу, и ее вес при этом имеет решающее значение:

Пункт 8. Удобство монтажа кровельного покрытия

Влияет на расстояние между стропилами также такой фактор, как выбранное кровельное покрытие. Чем выше уклон крыши, тем больше кровельных материалов при этом будет использовано. А чем они тяжелее, тем чаще придется ставить под них стропила. А как же сплошная обрешетка? В том-то и дело, что и она имеет свой вес:

У каждого вида кровли – свой оптимальный шаг стропил. Ведь многие стандартные листы по краям нужно крепить прямо в стропило или обрешетку, и важно, чтобы они совпадали. Иначе работа по покрытию кровли легко превратится в сущий ад на высоте, поверьте.

Вот почему даже перед началом монтажа нужно обязательно сделать раскладку, все несколько раз проверить. И знать некоторые важные тонкости по каждому из видов покрытий.

Определение совокупности нагрузок на крышу в целом и стропило в отдельности

Итак, мы определили, что, помимо других конструктивных факторов, на стропильную систему крыши одновременно действует целая совокупность нагрузок: вес стропильной системы, шапка из снега, давление ветра. После того, как вы сложите все нагрузки вместе, обязательно умножьте их на коэффициент 1,1. Так вы все рассчитаете на неожиданные благоприятные условия, то есть заложить дополнительную 10%-ную процентную прочность.

А теперь вам остается только разделить общую нагрузку на планируемое количество стропил и посмотреть, справится ли каждое из них со своей задачей. Если кажется, что конструкция будет хилой – смело добавьте 1-2 стропила в общее количество, и вы будете спокойны за свой дом.

Вам необходимо делать расчет на разрушение, т.е. на полную нагрузку, которая действует на крыше. Все эти нагрузки определяются по техническим характеристикам материалов и СНиПам.

Стандартная конструкция крыши – это стропила, решетчатые прогоны, и каждый из этих элементов срабатывает только на ту нагрузку, которая давит именно на него, а не на общую крышу в целом. Т.е. на каждое отдельно взятое стропило действует своя нагрузка, общая, но поделенная на количество стропильных ног, и изменением шага их расположения вы изменяете площадь сбора нагрузки на стропила – уменьшая ее, или увеличивая. И, если менять шаг стропил вам неудобно, тогда поработайте с параметрами сечения стропильных ног, и общая несущая способность крыши увеличится в разы:

При этом расчете старайтесь добиться, чтобы самое длинное стропило было у вас в проекте не более шести с половиной метров, в противном случае – сращивайте по длине. Сейчас поясним подробнее. Так, на крышах с уклоном скатов до 30 градусов стропила так называемые «сгибаемые элементы». Т.е. они работают именно на изгиб, и к ним есть определенные требования. А возможность прогиба стропил рассчитывают по специальной формуле, и, если результат превышает норму, тогда стропила увеличивают по высоте и снова делают новый расчет.

А вот на крыше с уклоном складов более 30 градусов какие стропила уже считается «сгибаемо-сжатыми» элементами. То есть на них воздействует не только равномерно распределенная нагрузка, которая вызывает изгиб стропил, но и усилия, которые уже действуют вдоль оси стропила. Говоря простым языком, здесь стропила не только немного прогибаются под весом крыши, но и сдавливаются от конька к мауэрлату. Кроме того, на растяжение необходимо проверить и ригель, который обычно сдерживает две стропильные ноги.

Как видите, с подобными расчетами справится даже далекий от строительства человек. Главное – все учесть, быть внимательным и готовым потратить немного больше времени на проектирование, чтобы потом вся работа пошла как по маслу!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector