Как сложить стену из пеноблоков - tek-miass.ru

Как сложить стену из пеноблоков

Возведение стен из пеноблоков – нюансы правильной кладки

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Стены из пеноблока возводятся гораздо быстрей и проще чем, из кирпича. Однако этот процесс требует строгого соблюдения технологии, так как пенобетон обладает рядом особенностей. Поэтому предлагаю подробно ознакомиться с данным процессом, что позволит вам избежать при строительстве ряда проблем, с которыми обычно сталкиваются новички.

Строительство наружной стены

Процесс строительства наружных и внутренних стен несколько отличается. Поэтому далее рассмотрим каждую операцию по отдельности.

Возведение наружных стен условно разобьем на шесть шагов:

Подготовка основания

Дом, гараж, сарай или любое другое здание из пеноблока нуждается в качественном фундаменте. Последний возводится так же, как и при строительстве стен из кирпича или других материалов.

В качестве примера вкратце рассмотрим устройство ленточного фундамента. Инструкция по его заливке выглядит так:

  • Участок очищается от верхнего растительного слоя;
  • Затем наносится разметка будущего строения. Для этого обычно вбивают колышки и натягивают между ними шпагаты. Так же выполняется разметка внутренних несущих стен.

  • По периметру площадки, а также на участке расположения несущих стен выкопайте траншеи на глубину ниже промерзания грунта. Глубина зависит от вашего региона, в средней полосе России она в среднем составляет полтора метра;
  • Выровняйте стенки траншей. Их ширина должна быть сантиметров на 10 больше толщины стен;
  • Засыпьте дно траншей слоем щебня толщиной сантиметров 15.

  • Подготовленную опалубку залейте бетоном марки M200-M250;
  • Выровняйте поверхность бетона кельмой. При этом необходимо обеспечить горизонтальную плоскость;
  • Спустя три дня демонтируйте опалубку;
  • После застывания бетона обработайте поверхность битумной мастикой и уложите сверху рубероид.

Приступать к возведению стен можно после набора бетоном прочности. Если сроки строительства «поджимают», лучше не заливать бетон, а использовать фундаментные блоки.

Подготовка пеноблока и других материалов

Прежде всего отмечу, что далеко не все виды пеноблока, или газоблока, подходят для возведения несущих стен. Не все знают, что материал бывает автоклавным и неавтоклавным.

Для несущих стен я рекомендую использовать автоклавные блоки, так как их качество выше – они прочнее и имеют более точную геометрию. Кроме того, газобетон, как и обычный бетон, различается маркой прочности. Для несущих стен необходимо использовать газобетонные блоки марки не ниже М500 B2,5.

Зачастую дома возводят по каркасной технологии, при которой всю несущую нагрузку берет на себя железобетонный каркас или колонны. Для таких стен можно использовать блоки марки М400 или даже 300, так как они, по сути, выполняют ту же функцию, что и перегородки.

Помимо самих блоков вам понадобится:

  • Кладочная смесь – желательно использовать специальный клей для газоблоков;
  • Арматура диаметром 10 мм;
  • U-образные блоки для устройства перемычек;
  • Цемент и песок.

При покупке клея обратите внимание на дату его изготовления и срок годности. Как правило, клеевые смеси не могут храниться долго. Просроченный клей может стать причиной снижения прочности конструкции.

Вместо клея можно использовать и обычный цементно-песчаный раствор, но его придется накладывать более толстым слоем. Такая прослойка между каждым рядом впоследствии будет служить мостиком холода.

Что касается инструментов, понадобится стандартный набор для кладки:

  • Мастерок и зубчатый шпатель;
  • Уровень и отвесы;
  • Емкость для клея;
  • Шпагаты.

Кроме того, для распиливания блоков потребуется ножовка, а также специальное приспособление для выполнения бороздок.

Укладка первого ряда

Теперь начинаем строительство стен. Первый ряд укладывается следующим образом:

  • Если поверхность фундамента не идеально ровная, найдите самый высокий угол, и начните укладку от него;
  • Нанесите на поверхность фундамента слой цемента мастерком;
  • Уложите блок и выровняйте его уровнем. Чтобы откорректировать положение блока, воспользуйтесь резиновой киянкой;
  • Таким же образом уложите блоки на остальных углах;
  • Натяните между блоками шпагаты-маяки;
  • Убедитесь, что маяки натянуты в одной плоскости. Корректировать уровень положения блоков можно раствором.

Цементным раствором разрешается выравнивать перепады, не превышающие 3 см. Если уровень перепадов выше, необходимо «вывести ноль» бетоном.

  • Нанесите цемент на поверхность фундамента. Торец блока обработайте клеем при помощи зубчатого шпателя;
  • Положите промежуточный блок вплотную к угловому и выровняйте его положение уровнем.

По такому принципу укладывается весь первый ряд блоков.

Укладка второго ряда и перевязка углов

Итак, начало нашим стенам уже положено. Теперь нужно правильно уложить второй ряд. Принцип такой же, как и при укладке первого ряда – вначале блоки устанавливаются в углах, затем шнуры-маяки переносятся на ряд выше.

Не забудьте про перевязку в углах. Если, к примеру, первый блок нижнего ряда вы уложили вдоль боковой стены, то в этом уже углу блок второго ряда уложите вдоль торцевой стены. В результате все блоки сместятся и получится перевязка не только углов, но и всей кладки.

Таким образом укладывается третий и четвертый ряд блоков.

Армирование четвертого ряда

Каждый четвертый ряд необходимо армировать, чтобы стены смогли выдержать ту нагрузку, которой они будут подвергаться в процессе эксплуатации здания. Армирование осуществляется следующим образом:

  • Уложите в бороздки арматуру. На участках стыка обеспечьте нахлест не менее 20 см;
  • Заполните бороздки цементным раствором.

Стык арматуры не должен приходиться на углы. Стыковать арматуру можно только на ровных участках стены.

По такому принципу укладываются не только пеноблоки, но и другие подобные материалы, такие как полистиролбетонные блоки, керамзитобетонные блоки поризованные керамические блоки и т.д. Единственное, эти материалы, в отличие от пеноблоков, не требуют армирования.

Таким образом надо наращивать стену до проектной высоты. Главное при этом, не забывайте армировать каждый четвертый ряд.

Обустройство проемов и армопояса

Чтобы выполнить оконные и дверные проемы, необходимо сделать перемычки. Для этих целей используются специальные U-образные блоки, которые выполнены в виде лотков.

Монтаж перемычек осуществляется так:

  • Сделайте опалубку – уложите на стену доску над проемом и подоприте ее стойками из бруса;
  • Уложите блоки чтобы они перекрывали стены сантиметров на 25.

  • Сделайте армировочный каркас так же, как и для фундамента, но меньшего размера;
  • Залейте лоток бетоном.

В результате проём получит бетонную монолитную перемычку, опалубкой для которой служат газобетонные лотки. По такому же принципу выполняется и армопояс для укладки перекрытия или мауэрлата крыши. Подробней об устройстве перекрытий поговорим ниже.

Как уложить перекрытие

Перекрытие в доме из пеноблоков может быть любым – деревянным, металлическим или плитным. Но, в любом случае, оно укладывается только на армопояс. Как и при монтаже перемычек, минимальная длина площадки, на которую должно опираться перекрытие, составляет 25 см.

Надо сказать, что для выполнения армопояса не обязательно использовать U-образные лотки. Вместо них подойдёт и обычная опалубка. В остальном работа осуществляется так же, как и при монтаже перекрытий на стены из бетона или кирпича.

Если используются деревянные балки, их обязательно надо гидроизолировать рубероидом. Кроме того, не забудьте обеспечить воздушный термозазор около сантиметра, как показано на схеме выше.

Вот и вся информация о строительстве наружных стен.

Несколько слов об отделке и утеплении

Не забывайте, что после возведения стен желательно как можно быстрей выполнить снаружи отделку, так как пенобетон сильно впитывает влагу. Облицевать его можно сайдингом, кирпичом или даже обычной штукатуркой. Если не отделать стены вовремя, процесс их разрушения начнется в первую же зиму.

Новостройка из газобетона некоторое время дает усадку. Поэтому для наружной отделки все же предпочтительней использовать сайдинг, которому не страшны никакие подвижки стен.

Кроме того, если вы собираетесь эксплуатировать дом в зимнее время года, выполните утепление стен. Это так же увеличит долговечность вашего жилья. Единственное, утеплитель обязательно расположите со стороны фасада.

Изнутри имеет смысл утеплять помещение только в том случае, если нет возможности выполнить работу снаружи, к примеру, если вы хотите утеплить балкон в квартире.

Зачем утеплять стены? Если этого не сделать, точка росы будет находиться внутри газобетона. Соответственно, он начнет отсыревать и в зимнее время разрушаться.

Возведение внутренней (несущей) стены из пеноблока

Межкомнатные несущие стены возводятся по тому же принципу, что и наружные. Единственное, необходимо правильно обустроить узел их состыковки с наружными стенами.

Делать связку можно несколькими способами:

  • На полную глубину. В этом случае внутренняя стена возводит параллельно с наружными. При этом через ряд блок внутренней стены укладывается на наружную стену;

  • На часть блока. Принцип основан на том, что в наружной стене выпиливается гнездо под блок внутренней стены глубиной 15-20 см;
  • Встык. В отличие от двух вышеописанных технологий такая связка позволяет заниматься строительством внутренних стен, после возведения наружных.

Принцип основан на том, что внутренние блоки располагаются впритык к наружной стене. При этом в каждый третий ряд закладывается штырь, который предварительно вставляется в наружную стену и цементируется. В качестве штыря можно использовать кусок арматуры.

Надо сказать, что первый вариант связки самый оптимальный, так как наиболее простой, и в то же время обеспечивающий высокую прочность конструкции.

Пеноблоки низкой плотности можно использовать для обустройства межкомнатных не несущих перегородок. Они более прочные чем гипсокартон, что позволит закрепить на перегородке полочки или, к примеру, кронштейн для телевизора. Кроме того, пеноблоки обеспечивают хорошую звукоизоляцию помещения.

После возведения внутренней перегородки, желательно некоторое время ее не штукатурить, чтобы она дала усадку. Обшивку гипсокартоном можно выполнять сразу.

Теперь вы знаете как построить стену из пеноблоков, и сможете справиться с этой задачей самостоятельно. А если столкнетесь с какими-либо сложностями – пишите комментарии, и я с радостью вам помогу советом.

Возведение стен из пеноблоков – нюансы правильной кладки

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Стены из пеноблока возводятся гораздо быстрей и проще чем, из кирпича. Однако этот процесс требует строгого соблюдения технологии, так как пенобетон обладает рядом особенностей. Поэтому предлагаю подробно ознакомиться с данным процессом, что позволит вам избежать при строительстве ряда проблем, с которыми обычно сталкиваются новички.

Строительство наружной стены

Процесс строительства наружных и внутренних стен несколько отличается. Поэтому далее рассмотрим каждую операцию по отдельности.

Возведение наружных стен условно разобьем на шесть шагов:

Подготовка основания

Дом, гараж, сарай или любое другое здание из пеноблока нуждается в качественном фундаменте. Последний возводится так же, как и при строительстве стен из кирпича или других материалов.

В качестве примера вкратце рассмотрим устройство ленточного фундамента. Инструкция по его заливке выглядит так:

  • Участок очищается от верхнего растительного слоя;
  • Затем наносится разметка будущего строения. Для этого обычно вбивают колышки и натягивают между ними шпагаты. Так же выполняется разметка внутренних несущих стен.

  • По периметру площадки, а также на участке расположения несущих стен выкопайте траншеи на глубину ниже промерзания грунта. Глубина зависит от вашего региона, в средней полосе России она в среднем составляет полтора метра;
  • Выровняйте стенки траншей. Их ширина должна быть сантиметров на 10 больше толщины стен;
  • Засыпьте дно траншей слоем щебня толщиной сантиметров 15.

  • Подготовленную опалубку залейте бетоном марки M200-M250;
  • Выровняйте поверхность бетона кельмой. При этом необходимо обеспечить горизонтальную плоскость;
  • Спустя три дня демонтируйте опалубку;
  • После застывания бетона обработайте поверхность битумной мастикой и уложите сверху рубероид.

Приступать к возведению стен можно после набора бетоном прочности. Если сроки строительства «поджимают», лучше не заливать бетон, а использовать фундаментные блоки.

Подготовка пеноблока и других материалов

Прежде всего отмечу, что далеко не все виды пеноблока, или газоблока, подходят для возведения несущих стен. Не все знают, что материал бывает автоклавным и неавтоклавным.

Для несущих стен я рекомендую использовать автоклавные блоки, так как их качество выше – они прочнее и имеют более точную геометрию. Кроме того, газобетон, как и обычный бетон, различается маркой прочности. Для несущих стен необходимо использовать газобетонные блоки марки не ниже М500 B2,5.

Зачастую дома возводят по каркасной технологии, при которой всю несущую нагрузку берет на себя железобетонный каркас или колонны. Для таких стен можно использовать блоки марки М400 или даже 300, так как они, по сути, выполняют ту же функцию, что и перегородки.

Помимо самих блоков вам понадобится:

  • Кладочная смесь – желательно использовать специальный клей для газоблоков;
  • Арматура диаметром 10 мм;
  • U-образные блоки для устройства перемычек;
  • Цемент и песок.

При покупке клея обратите внимание на дату его изготовления и срок годности. Как правило, клеевые смеси не могут храниться долго. Просроченный клей может стать причиной снижения прочности конструкции.

Вместо клея можно использовать и обычный цементно-песчаный раствор, но его придется накладывать более толстым слоем. Такая прослойка между каждым рядом впоследствии будет служить мостиком холода.

Что касается инструментов, понадобится стандартный набор для кладки:

  • Мастерок и зубчатый шпатель;
  • Уровень и отвесы;
  • Емкость для клея;
  • Шпагаты.

Кроме того, для распиливания блоков потребуется ножовка, а также специальное приспособление для выполнения бороздок.

Укладка первого ряда

Теперь начинаем строительство стен. Первый ряд укладывается следующим образом:

  • Если поверхность фундамента не идеально ровная, найдите самый высокий угол, и начните укладку от него;
  • Нанесите на поверхность фундамента слой цемента мастерком;
  • Уложите блок и выровняйте его уровнем. Чтобы откорректировать положение блока, воспользуйтесь резиновой киянкой;
  • Таким же образом уложите блоки на остальных углах;
  • Натяните между блоками шпагаты-маяки;
  • Убедитесь, что маяки натянуты в одной плоскости. Корректировать уровень положения блоков можно раствором.

Цементным раствором разрешается выравнивать перепады, не превышающие 3 см. Если уровень перепадов выше, необходимо «вывести ноль» бетоном.

  • Нанесите цемент на поверхность фундамента. Торец блока обработайте клеем при помощи зубчатого шпателя;
  • Положите промежуточный блок вплотную к угловому и выровняйте его положение уровнем.

По такому принципу укладывается весь первый ряд блоков.

Укладка второго ряда и перевязка углов

Итак, начало нашим стенам уже положено. Теперь нужно правильно уложить второй ряд. Принцип такой же, как и при укладке первого ряда – вначале блоки устанавливаются в углах, затем шнуры-маяки переносятся на ряд выше.

Не забудьте про перевязку в углах. Если, к примеру, первый блок нижнего ряда вы уложили вдоль боковой стены, то в этом уже углу блок второго ряда уложите вдоль торцевой стены. В результате все блоки сместятся и получится перевязка не только углов, но и всей кладки.

Таким образом укладывается третий и четвертый ряд блоков.

Армирование четвертого ряда

Каждый четвертый ряд необходимо армировать, чтобы стены смогли выдержать ту нагрузку, которой они будут подвергаться в процессе эксплуатации здания. Армирование осуществляется следующим образом:

  • Уложите в бороздки арматуру. На участках стыка обеспечьте нахлест не менее 20 см;
  • Заполните бороздки цементным раствором.

Стык арматуры не должен приходиться на углы. Стыковать арматуру можно только на ровных участках стены.

По такому принципу укладываются не только пеноблоки, но и другие подобные материалы, такие как полистиролбетонные блоки, керамзитобетонные блоки поризованные керамические блоки и т.д. Единственное, эти материалы, в отличие от пеноблоков, не требуют армирования.

Таким образом надо наращивать стену до проектной высоты. Главное при этом, не забывайте армировать каждый четвертый ряд.

Обустройство проемов и армопояса

Чтобы выполнить оконные и дверные проемы, необходимо сделать перемычки. Для этих целей используются специальные U-образные блоки, которые выполнены в виде лотков.

Монтаж перемычек осуществляется так:

  • Сделайте опалубку – уложите на стену доску над проемом и подоприте ее стойками из бруса;
  • Уложите блоки чтобы они перекрывали стены сантиметров на 25.

  • Сделайте армировочный каркас так же, как и для фундамента, но меньшего размера;
  • Залейте лоток бетоном.

В результате проём получит бетонную монолитную перемычку, опалубкой для которой служат газобетонные лотки. По такому же принципу выполняется и армопояс для укладки перекрытия или мауэрлата крыши. Подробней об устройстве перекрытий поговорим ниже.

Как уложить перекрытие

Перекрытие в доме из пеноблоков может быть любым – деревянным, металлическим или плитным. Но, в любом случае, оно укладывается только на армопояс. Как и при монтаже перемычек, минимальная длина площадки, на которую должно опираться перекрытие, составляет 25 см.

Надо сказать, что для выполнения армопояса не обязательно использовать U-образные лотки. Вместо них подойдёт и обычная опалубка. В остальном работа осуществляется так же, как и при монтаже перекрытий на стены из бетона или кирпича.

Если используются деревянные балки, их обязательно надо гидроизолировать рубероидом. Кроме того, не забудьте обеспечить воздушный термозазор около сантиметра, как показано на схеме выше.

Вот и вся информация о строительстве наружных стен.

Несколько слов об отделке и утеплении

Не забывайте, что после возведения стен желательно как можно быстрей выполнить снаружи отделку, так как пенобетон сильно впитывает влагу. Облицевать его можно сайдингом, кирпичом или даже обычной штукатуркой. Если не отделать стены вовремя, процесс их разрушения начнется в первую же зиму.

Новостройка из газобетона некоторое время дает усадку. Поэтому для наружной отделки все же предпочтительней использовать сайдинг, которому не страшны никакие подвижки стен.

Кроме того, если вы собираетесь эксплуатировать дом в зимнее время года, выполните утепление стен. Это так же увеличит долговечность вашего жилья. Единственное, утеплитель обязательно расположите со стороны фасада.

Изнутри имеет смысл утеплять помещение только в том случае, если нет возможности выполнить работу снаружи, к примеру, если вы хотите утеплить балкон в квартире.

Зачем утеплять стены? Если этого не сделать, точка росы будет находиться внутри газобетона. Соответственно, он начнет отсыревать и в зимнее время разрушаться.

Возведение внутренней (несущей) стены из пеноблока

Межкомнатные несущие стены возводятся по тому же принципу, что и наружные. Единственное, необходимо правильно обустроить узел их состыковки с наружными стенами.

Делать связку можно несколькими способами:

  • На полную глубину. В этом случае внутренняя стена возводит параллельно с наружными. При этом через ряд блок внутренней стены укладывается на наружную стену;

  • На часть блока. Принцип основан на том, что в наружной стене выпиливается гнездо под блок внутренней стены глубиной 15-20 см;
  • Встык. В отличие от двух вышеописанных технологий такая связка позволяет заниматься строительством внутренних стен, после возведения наружных.

Принцип основан на том, что внутренние блоки располагаются впритык к наружной стене. При этом в каждый третий ряд закладывается штырь, который предварительно вставляется в наружную стену и цементируется. В качестве штыря можно использовать кусок арматуры.

Надо сказать, что первый вариант связки самый оптимальный, так как наиболее простой, и в то же время обеспечивающий высокую прочность конструкции.

Пеноблоки низкой плотности можно использовать для обустройства межкомнатных не несущих перегородок. Они более прочные чем гипсокартон, что позволит закрепить на перегородке полочки или, к примеру, кронштейн для телевизора. Кроме того, пеноблоки обеспечивают хорошую звукоизоляцию помещения.

После возведения внутренней перегородки, желательно некоторое время ее не штукатурить, чтобы она дала усадку. Обшивку гипсокартоном можно выполнять сразу.

Теперь вы знаете как построить стену из пеноблоков, и сможете справиться с этой задачей самостоятельно. А если столкнетесь с какими-либо сложностями – пишите комментарии, и я с радостью вам помогу советом.

Как выложить стену из пеноблоков своими руками

Как выложить стену из пеноблоков

Как выложить стену из пеноблоков надо думать в самом начале ведения строительных работ. Ведь здесь можно применить несколько составов и надо сделать правильные расчеты.

Как правильно выложить стену из пеноблоков мы и рассмотрим в данном материале. Так же на видео в этой статье вы сможете увидеть наиболее ответственные моменты и тогда все вполне можно будет сделать своими руками.

Правила кладки пеноблоков

Существует несколько техник укладки пеноблоков, которые отличаются друг от друга в зависимости от применяемого метода скрепления. Рассмотрим самые распространённые из них.

Цементно-песчаный раствор

Классический способ, активно используемый в прошлом. Несмотря на создание новых материалов и технологий в строительстве многие специалисты продолжают работать с ним.

  • Пропорция песка и цемента зависят от марки последнего. В случае использования марки М500, необходимо придерживаться соотношения 1:4. В случае работы с М400, предполагается 1:3. Толщина слоя не должна превышать 2 сантиметра. Возможно применение различных пластификаторов в соответствии с рекомендациями.
  • Из положительных моментов следует выделить доступность, небольшую стоимость, а также возможность применения блоков с не самой идеальной геометрией.
  • Главные минусы – увеличение продолжительности кладки за счёт времени, уходящего на приготовление смеси, а также появление мостиков холода за счёт толстого шва.

Специальный клей

Для использования данной смеси необходимо лишь добавить достаточное количество воды:

  • В зависимости от производителя на 1 кг клея будет необходимо 0,2-0,23 литра воды. После этого необходимо тщательно перемешать до образования однородной массы без комков.
  • Толщина шва при применении клея не должна превышать 3 мм.
  • Самое главное преимущество использования клея – отсутствие мостиков холода на швах. Кроме того, простота приготовления является заметным плюсом.
  • Однако есть и негативные моменты. Во-первых, клей обязательно должен быть качественным – в противном случае ваши стены могут обрушиться. Применение клея – достаточно сложный процесс и его следует проводить опытным специалистам.

Клей для плитки, стойкий к холоду

Плиточный клей также можно использовать для кладки из пеноблоков:

Внимание: Тут очень важно выбрать хороший клей, который будет стойким к агрессивным воздействиям погодных условий. Перед покупкой должна быть тщательно изучена инструкция производителя, здесь будут указаны режимы использования смеси.

  • При кладке пеноблоков специалисты рекомендуют проводить армирование стены. Для этого через каждые 3-5 рядов необходимо класть специальную сетку, которая увеличивает прочность стены.
  • Кроме того, можно применять арматуру различных диаметров. Обычно, её укладывают в специальные штробы, сделанные заранее.
  • Для этой массы характерен не большой шов. Поэтому вам надо будет делать качественную подгонку элементов. Ведь исправить погрешности швом не получится.

Первый ряд – залог успеха

Перед тем, как приступать к работе, необходимо убедиться в том, что подготовленная поверхность цоколя является идеально ровной. Если это не так, то добиться ровной горизонтали можно с помощью небольшого слоя песчано-цементного раствора.

Отметим некоторые ключевые моменты, которые касаются первого ряда:

  • От того, как будет положен первый ряд, будет зависеть не только геометрия всей стены, но и её прочность. Необходимо понимать, что в дальнейшем различной толщиной швов выровнять изъяны, полученные при кладке первого ряда, практически невозможно.
  • Кладку необходимо начинать с углов. При этом нужно использовать целые блоки для того, чтобы сделать правильную перевязку угла. В таком случае будьте готовы к тому, что в середине стены будет уложен отрезной блок. При его укладке важно проследить за тем, чтобы боковые швы полностью заполнились раствором (клеем).
  • Если так случилось, что первый ряд был положен с отклонениями по горизонтали, то вам поможет специальная терка, которой можно немного подровнять поверхность пеноблока.
  • Все верхние части блоков должны формировать единую поверхность без перепадов высоты. Также нельзя допускать и плавных волнообразных колебаний уровня кладки. Для контроля за данными параметрами можно использовать лазерный нивелир.
  • Такая кропотливая работа очень важна. Если допустить несколько ошибок в геометрии стены, то впоследствии могут возникнуть зоны повышенной нагрузки из-за частей стены, которые «висят» в воздухе и не имеют достаточной опоры. В таком случае неизбежно возникновение трещин со всеми вытекающими обстоятельствами.

Вертикальные швы

При кладке стены из пеноблоков у многих возникает вопрос: «А нужно ли вообще заполнять раствором или клеем вертикальный шов?».

В целом, это достаточно логичные сомнения, потому как на торцах пеноблоков заводом-изготовителем очень часто предусмотрена специальная система паз-гребень, которая сцепляет между собой вертикальную плоскость. Кроме того, уменьшение количества швов даёт зданию лучшую теплоизоляцию за счёт минимального количества мостиков холода.

При поиске ответа на данный вопрос необходимо руководствоваться следующими моментами:

  • Если поверхности стен будут покрыты сплошным слоем штукатурки, то вертикальные швы можно делать без раствора (клея).
  • Если же на какой-либо стороне не будет сплошного слоя штукатурки, то необходимо закладывать раствор (клей) как минимум на половину ширины блока. Это позволит избежать сквозного продувания стены.
  • Если нагрузка на возводимую стены более 70 процентов, то возникает необходимость полностью заполнять вертикальный шов.

В случае, если толщина стены имеет большое значение (а такая ситуация является типичной – особенно в северных районах страны), то многие строители пытаются сэкономить, оставляя середину горизонтального шва пустой. Некоторые мотивирую это повышением теплоизоляции швов.

Внимание: Так делать не стоит, потому как в данной ситуации возникает неравномерная нагрузка на блок, что может привести к разрушению всей конструкции.

Кладка из пеноблоков

Для того, чтобы соблюсти правильную геометрию стен из пеноблоков, опытные строители применяют следующие хитрости:

Правила перевязки пеноблоков

  • На углах строго по уровню следует закрепить вертикальные планки, которые позволят сделать идеальную конструкцию.
  • На данных балках можно отметить горизонтальными полосками уровень каждого ряда. В таком случае можно будет контролировать даже минимальные отклонения от правильной формы.
  • По нанесённым меткам натягиваются шнуры, вдоль которых идёт кладка основного ряда.
  • При возникновении проблем с тем или иным блоком, необходимо будет применить терку для выравнивания ряда.
  • При формировании перевязки следует помнить о следующем правиле – минимальное смещение между соседними рядами составляет 12 сантиметров.
  • Каждый ряд проверяется при помощи строительного уровня. Здесь нельзя допускать отклонений.

Армирование стены

Армирование стены позволяет противостоять повышенным нагрузкам, которые давят на стены в горизонтальной плоскости. Однако следует помнить о том, что при применении арматуры, несущая способность стены из пеноблоков остаётся без изменений.

Вне зависимости от типа здания и проекта действуют следующие правила:

  • В обязательном порядке необходимо армировать пространство под окнами, а также места, где на стену ложатся перемычки, положенные над проёмами. В таком случае арматуру следует укладывать как минимум на 0,5 метра в каждую сторону от проёма.
  • Под стропильной системой в обязательном порядке необходимо сооружение армопояса.
  • Для укладки арматуры в блоках должны быть специальные штробы. В некоторых случаях пеноблоки можно купить с уже готовыми штробами, однако если таких нет, то сделать их не составляет труда. Для этого обычно использую болгарку или штроборез.
  • Далее в подготовленные канавки укладывается арматура, которая скрепляется с блоками раствором или клеем. Для избегания создания лишних мостиков холода, места укладки арматуры в штробы можно дополнительно утеплить пенопластом.

Внимание: Важно помнить о том, что заливка прута арматуры в штробе раствором – неправильный шаг. Сначала в канавку следует залить раствор, потом утопить в него арматуру, и лишь в конце долить до необходимого уровня.

В большинстве случаев для формирования прочной стены, способной выдержать предназначенные нагрузки, будет достаточно армирования каждого пятого (шестого) ряда.

Правила монтажа проёмов и перегородок из пеноблоков

Заводы, которые производят пеноблоки, имеют в своём ассортименте специальные конструкции увеличенной длины. Их успешно применяют в качестве перемычек и перегородок. По своему виду они напоминают букву «П».

Делаем проемы в пеноблоке

Рассмотрим основные особенности их применения:

  • При укладке П-образных перемычек необходимо сооружать временные опорные распорки, которые будут поддерживать целостность конструкции.
  • Их можно применять в качестве несъёмной опалубки при сооружении таких элементов, как армопояс.
  • В таком случае в середине перегородки создаётся армирующий скелет (обычно, его делают из арматуры и скрепляют проволокой или же точечной сваркой). Далее скелет заливается бетоном до необходимого уровня. Для таких целей можно применять и недорогой тяжелый бетон, однако следует помнить, что фракция щебня в таком случае не должна быть крупной.
  • В случае необходимости, перемычки делают более прочными за счёт применения специальной армирующей стеклосетки.
  • Для улучшения звукоизоляции помещений перегородки снабжают специальной прокладкой, которая гасит вибрации и звуки.

Распространённые ошибки при кладке пеноблоков

Как сложить стену из пеноблоков вы теперь полностью понимаете. Но существуют некоторые наиболее распространенные ошибки.

Они есть на фото и по этому поводу у мастеров есть свои советы и рекомендации:

  • Кривизна при формировании первого ряда может доставить вам огромное количество проблем при дальнейшей кладке. Отклонения по вертикали могут существенно влиять на несущую способность стены, поэтому очень важно соблюдать правильную геометрию на протяжении всей стройки.
  • Укладка пеноблоков при неблагоприятных погодных условиях (например, во время ливня или же мороза более 10 градусов).
  • Неполное заполнение швов. Такое халатное отношение может существенно уменьшить прочностные показатели стены и в будущем привести к её разрушению.
  • Игнорирование требований по очистке поверхностей перед укладкой. Такие загрязнения как пыль могут повлиять на степень сцепления блоков между собой. А это, в свою очередь, напрямую влияет на прочность стены. Помните, что пеноблоки должны быть чистыми.
  • Незнание правильной техники армирования или её полное игнорирование может привести к плаченым результатам. Во время усадки поверхности, отсутствие таких элементов как арматура, может привести к появлению трещин или е частичному разрушению стены.
  • Нельзя производить укладку плит перекрытия напрямую на пеноблоки. Такая ошибка создаёт локальную нагрузку в определённых местах, которые со временем могут оказаться «слабым звеном» и разрушиться.

Как сложить из пеноблоков стену вы теперь разберетесь без проблем. Важно не торопиться и делать все осознанно. Ведь сделав все своими руками цена кладки будет не высокой.

Возведение стен из пеноблоков

Услуги: возведение стен и перегородок, возведение стен из пеноблоков. Плиточник. Плотник. Маляр-штукатур. Ещё 24…

Опыт работы – с 2003 года.

Мастер-бригадир, 4 бригады по 3 человека.

Район: Истра, Андреевка. Выезд: Московская область, Центр, Юго-Восток, Юго-Запад, Юг, Северо-Запад, Запад, Север, Восток, МЦК: Восток.

Возведение стен из пеноблоков: 600 руб. / кв.м

Плиточники: 900 руб. / кв.м

Плотницкие работы: 320 руб. / кв.м

Малярные и штукатурные работы: 200 руб. / кв.м

Минимальный заказ: 50 руб. / усл. (Заказ от 50000 р.)

Повесить кухонный шкаф на стену из пеноблоков

Есть стена между ванной и кухней из пеноблоков 10ка. С одной стороны плитка (в ванной). С Другой сантиметровая штукатурка. Так вот вопрос, можно ли повесить кухонный шкаф со стороны кухни? Если да, то можно ли его нагружать (посудой например)?

Нужно ли какое либо дополнительное укрепление? Нужны ли специвльные анкера для этого?

ylgo написал :
Нужно ли какое либо дополнительное укрепление? Нужны ли специвльные анкера для этого?

Нужно. Анкера не спасут — нужна несущая рамка.

А можно поподробней, хотя бы схематичное описание?
А нужна ли рамка, если будут только шкафчики без тяжестей в них? (то есть ставить туда только что то легкое)

Да всё можно. Спортивный уголок тяжело закрепить будет, а статику выдержит. Тут не столь важно чем, сколько важно как и кто это будет делать. Пенобетон мягкий, т.е. делать надо аккуратно, но в натяг и с полным распиранием. К примеру чёрные саморезы до 65 в 6 дюбеля не прокатят — мягко, анкера тоже не клюнут — они для бетона. Я испольую либо длинные дюбель-гвозди, либо длинные клопы с длинными 6 дюбелями. Ещё вопрос ушек (крючков) на мебели.

Существуют специальные дюбеля для пенобетона.
Шкаф без тяжестей можно вешать за два «уха».
Если с загрузкой, то лучше — на рейку,которую на 4 дюбеля.

Кто-нибудь знает, что прочнее: гипсолит или пенобетон? На какой стене полка надёжнее будет держаться?

Примерно одинаково, гипсолит менее прочен на удар, и тяжелее. А так — характеристики похожие. Можно саморезы на 75 по дереву закрутить в газобетон без дюбелей, держит достаточно большой вес. Думаю шкафчик тоже выдержит. У соседа плазменная панель на таких висит.

Vladimir_Vas написал :
Нужны ли специвльные анкера для этого?
Нужно. Анкера не спасут — нужна несущая рамка.

уже несколько лет висят кухонные шкафы на такой стене, просто на саморезах.
Саморезы нужны длинные., с мелким шагом резьбы. Насколько длинные — зависит от пенобетона. Длина саморезов должна быть такой, чтобы хватило силы закрутить простой ручной отверткой, ну, и ещё, чтобы насквозь не прошли.

Как уже сказали, либо длинный дюбель-гвоздь, либо спец. пробка железная что расписается шурупом, либо та, что как типа с резьбой. Поищите «дюбель для пенобетона».

С мелким шагом думаю не стоит. Лучше по дереву, они крепче держатся.

В таком случае шкафчики нужно вешать на рейку ,а не за петли в двух точках. Рейку крепим с расчетом 3-4 крепежа на один шкаф. Есть спец крепеж для газосиликата, выглядят как ершик (металлические). Если не найдете ершики то можно закремить на дюбель гвозди, но, сначала сверлим штукатурку сверлом = диаметру дюбеля, потом сверлом диам меньше диаметра дюбеля на 1мм сверлим(без удара) сам газосиликат стараясь отверстие не «раздраконить». Забиваем пластиковый дюбель в отверстие легоньким молоточком и вкручиваем «гвоздь». Я так вешал ЖК ТВ на газосиликатную стенку, все прекрасно держится на 4 точках, предварительно пробовал оторвать собственным весом.

2ylgo Сколько весит ваша полка? Очень тяжёлая?

Вес полки/или шкафчика будет зависеть от возможностей стены.. Т.е. можно — повесим шкаф (наверное 20-30 кг с нагрузкой) нельзя — полочку и без нагрузки — кг 10 не более..

Грэй написал :
уже несколько лет висят кухонные шкафы на такой стене, просто на саморезах.

Дак не вопрос — висеть будут. А вот свалится или нет — это вопрос.
Беда в том, что пористые бетоны не держат сосредоточенные нагрузки. При перегрузке даже длинный саморез не выдергивается, а сминает материал пеноблока в поперечном направлении и шкафчик опускается.
Наиболее надежными безрамными решениями являются специальные для газобетона вкручивающиеся пластиковые дюбели. У них большой диаметр — 10-12 мм. Они не забиваются в отверстие, а вкручиваются, нарезая под себя резьбу в теле пеноблока. Но и они годятся для сравнительно небольших тяжестей.
Рамные конструкции позволяют делать большое количество дюбелей с равной нагрузкой, потому как рама распределяет равномерно на 10 или 15 дюбелей нагрузку от шкафчика.

Vladimir_Vas написал :
сминает материал пеноблока в поперечном направлении и шкафчик опускается.

согласен, но в данном случае не даст этого сделать штукатурка. наверное

Vidis Не знаю как у Вас, а у нас казенная штукатурка сделана на 90% из песка, почти без связующего и по несущей способности надежно держит только таракана. Если бы не грунт с обоями — она сама бы отваливалась.

Чип и Дейл написал :
Существуют специальные дюбеля для пенобетона.

Они не держат. К тому же у нас обычно экономят на строительных материала и марочная прочность пенобетона значительно меньше от требуемой. Вылетают дюбеля со свистом.

В данном случае наверное поможет химический анкер. Он дорогой — но это скорее всего единственный вариант. Там капсула, которая разбивается и она твердеет. Для пенобетона это должно подойти т.к. химический состав успеет еще впитаться и «заармирует значительно большу площадь. Иначе, только каркас.

Vladimir_Vas написал :
Дак не вопрос — висеть будут. А вот свалится или нет — это вопрос.

Наверно, я должен был добавить «и ничего не свалилось»?
Уточняю.
Шесть лет взад повесил кухонные шкафы на газобетон «сибит» (Сибирский Итонг). Просто вкрутил по 2 длинных самореза обычной отвёрткой на каждый шкаф, и повесил. Шкафы, набитые под завязку посудой, висят ровненько и по сей день. Не поленился встал посмотрел — ничего не смялось, не свалилось, не обтрухло и не погнулось. Краска даже не потрескалась (стена прежде была покрашена)
.
Если кое-кто полагает, что 6 лет не срок, и ожидает катаклизма с нетерпением, — что ж , напоминайте мне время от времени об этой теме. Как только к-л из шкафов даже немного покосИтся, я немедленно об этом сообщу.

Видел в магазине специальные ввертыши для пенобетона. Может на них попробовать?

Здесь кто-то советовал дюбеля дополнительно смазывать жидкими гвоздями. Поможет? Ой! А смазывать дюбель снаружи?

Сверлите отверстия под пластмассовые дюбеля. Сверлить лучше не горизонтально,а чуть-чуть под углом (сложнее вырвать под нагрузкой давящей вниз). Из отверстия (в стене) ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить пыль . Продуть через трубочку от коктейля или от монтажной пены вставив её до упора .
Не забудьте закрыть глаза — всё из стены полетит вам в лицо. Я для подобных вещей использую медицинскую резиновую грушу (очень удобно промывать бензином труднодоступные места на всяких авто-мото механизмах. В обеспыленное отверстие вставляете носик жидких гвоздей (лучше клей БИЗОН жёлтый. это насмерть. )и давите пока в глубине не покажется выпирающий клей. После этого вставляете дюбель. Он работает как поршень — загоняет клей во все неровности и открытые пористости. после чего закручиваете саморез. Если переберёте клея , есть вероятность что по мере закручивания дюбель может выходить из стены. Тогда закручиваете до нужной степени выступания самореза и тупо забиваете саморез-дюбель в стену. выходящие излишки клея убираете старым лезвием,палочкой, куском железа.
Дня 2-3 дайте клею застыть. в стене доступа воздуху почти нет и процесс затвердевания длиннее чем на поверхности. чем длиннее саморез-дюбель тем больше надёжность. Подобная фиксация несоразмеримо надёжнее любых дюбелей-бабочек и прочей лабуды. Удачи.

2Горын 68
Спасибо за подробнейшую инструкцию!

2Горын 68 респект и уважуха

Дюбель для газобетона » >

Здесь выше писали, что спортивную стенку будет сложно повесить .
Подскажите пожалуйста — У нас перегородка из пеноблоков 10x25x60 длинной 350 и высота 260. С одной стороны будет висить плазма а с другой стороны хотим поветь детскую спортивную стенку (вес тренажера 35 или 58 кг, не можем еще выбрать) . Выдержит ли стена ? Или искать крепление к стене и к потолку ? А потолки будут делать через 2 недели натяжные.

Горын 68 написал :
Сверлите отверстия под пластмассовые дюбеля. Сверлить лучше не горизонтально,а чуть-чуть под углом (сложнее вырвать под нагрузкой давящей вниз). Из отверстия (в стене) ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить пыль . Продуть через трубочку от коктейля или от монтажной пены вставив её до упора .
Не забудьте закрыть глаза — всё из стены полетит вам в лицо. Я для подобных вещей использую медицинскую резиновую грушу (очень удобно промывать бензином труднодоступные места на всяких авто-мото механизмах. В обеспыленное отверстие вставляете носик жидких гвоздей (лучше клей БИЗОН жёлтый. это насмерть. )и давите пока в глубине не покажется выпирающий клей. После этого вставляете дюбель. Он работает как поршень — загоняет клей во все неровности и открытые пористости. после чего закручиваете саморез. Если переберёте клея , есть вероятность что по мере закручивания дюбель может выходить из стены. Тогда закручиваете до нужной степени выступания самореза и тупо забиваете саморез-дюбель в стену. выходящие излишки клея убираете старым лезвием,палочкой, куском железа.
Дня 2-3 дайте клею застыть. в стене доступа воздуху почти нет и процесс затвердевания длиннее чем на поверхности. чем длиннее саморез-дюбель тем больше надёжность. Подобная фиксация несоразмеримо надёжнее любых дюбелей-бабочек и прочей лабуды. Удачи.

В особо важных местах я заливал внутрь отверстия грунтовку укрепляющую. Эффект весьма положительный.

Читать еще:  Как украсить нишу в стене дизайнерские идеи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector