Ломанные крыши и их строительство - tek-miass.ru

Содержание

Ломанные крыши и их строительство

Строительство домов

Мы производим строительство домов из профилированного бруса, посмотреть презентации наших работ можно «Здесь

Сегодня, я расскажу о том, как построить дом из бруса своими руками, на моем примере. Как всегда, я старался сделать статью наиболее информативной, поэтому весь процесс описал в виде нескольких этапов с приложением наиболее интересных рекомендаций и советов, а также видео инструкции. По ходу статьи, я буду делать некоторое важные замечания, а также обращать ваше внимание на существенные моменты строительства.

Сразу приобретите себе бензопилу. С ней работа пойдет на много быстрей. Надеюсь, что никто из вас не додумается пилить брус в ручную. Для заготовки бетонной смеси, купите бетономешалку. Она тоже здорово сэкономит время. Основная работа занимает 1 сезон. Итак, строим дом из бруса своими руками.

Первым делом, мы сложили брус в одно место. В принципе это был не весь брус, который так или иначе понадобился нам для этого грандиозного строительства — примерно третья часть. Небольшую часть бруса мы уже разнесли вокруг фундамента для укладки. Также осталось треть бруса на другом конце участка. Так получилось, что машина не смогла пройти до основной «массы» бруса и поэтому мы решили выгрузить брус там.

Обратите внимание на то, что прежде чем прокладывать паклю между брусом, ее надо нарезать. Паклю мы сворачиваем «вдвое». Я знаю, что есть такие умельцы, которые сворачивают паклю вчетверо. Но мы решили сворачивать именно так. После того, как мы уложили оклад, мы начал устанавливать брусья под перегородку. Брус оклада снизу уже пропитан и уложен на рубероид. В другой статье, где я рассказывал про баню, мы тоже пропитывали нижние доски пола бани отработкой. Это надо делать обязательно. Про рубероид я даже говорить особо не хочу. С ним и так все ясно. Класть его нужно.

Теперь, я хочу обратить ваше внимание на то, как собираются углы сруба. Углы сруба собираются в «косую лапу» и затягиваются скобой. В паз лапки мы обязательно прокладываем паклю. Хотя считается, что на накладном венце это делать совершенно не обязательно. Но мы делаем.

Далее, давайте посмотрим, как правильно соединять брус под перегородки. Итак, брус под перегородки врубается т.н. «сковороднем». По-другому эта врезка называется «ласточкин хвост».

Пропитка окладного венца осуществляется замечательной жидкостью против гниения. Она совершенно бесцветна, и мы в нее добавили немного морилки, чтобы ее было хотя бы видно и мы понимали, где уже пропитали брус, а где еще нет.

Уложен оклад и уложены лаги. Обратите внимание на то, что в больших комнатах лаги сдвоены и скреплены между собой так называемыми «глухарями». Все лаги пропитаны жидкостью, о которой я упомянул чуть выше, и теперь настал момент укладывать первый венец. Брус между собой соединяется деревянным шконтами. Которые закалачиваются в него с огромным усилием.

После того как сделан первый ряд бруса, а также временный пол по балкам, чтобы было удобно ходить мы приступили, непосредственно, к сборке венцов сруба. К довольно монотонной и длительной работе.

Дом наш потихоньку рос. Прибывал венец за венцом. Все венцы ставятся на шконтах. Углы соединяются в торцевой притык с гребнем (именно так и называется). Чтобы вам было более понятно, то этот угол достаточно прочный и не продувается ветром.

Наращивание бруса по длине происходит методом «торцевой притык с гребнем». Это тоже очень прочное и непродуваемое соединение.

Межкомнатные перегородки делаются из более тонкого бруса. Они точно также скрепляются между собой шконтами. А в наружнюю стену они врезаются методом «ласточкин хвост». Этот метод я уже упоминал ранее.

Я предлагаю посмотреть как происходила подготовка отверстий для шконтов. Берем дрель с толстой насадкой по дереву и просверливаем отверстие заданной глубины. Так, чтобы входной шконт соединил брус и лежащий под ним брус.

Когда мы достигли 11 ряда венца, то мы подняли леса с уровня пола на уровень 10 ряда. Стало гораздо удобней работать. Теперь мы работали на большой высоте осталось уже где-то меньше половины сруба.

Вы наверно задались вопросом, а как же поднимать брус на одинадцатый ряд и еще выше? Мы ответим на этот вопрос. Мы сделали что-то похожее на приспособление по-которому можно тянуть брус вверх. Таким «умным» подходом пользовались по-моему. в общем, где-то пользовались. Только там тянули 20-ти тонные камни. А мы тянули брус. Вот так вот.

Итак, теперь наступил второй этап строительства дома из бруса. Мы закончили сруб. Подняли наверх перекрытия, поставили их на свои места, закрепили, и сделали прямо по ним временный настил. На котором собирали стропила. Это значительно удобнее, чем собирать стропила внизу, а потом как муравьи тащить их на такую высоту. После чего при приступили к разметке.

Мы сделали первую стропилу и теперь мы поднимаем ее, чтобы зарепить ее на своем месте. Обратите внимание, что правые и левые бока стропил закрепляются доской на месте, чтобы они не дай бог, никуда не упали.

Обратите внимание, что стропила наверху мы скручиваем болтами. Это соединение значительно надежней гвоздевого, плюс к этому очень хорошо держится и, что самое главное, легко выполняется.

С нижней стороны стропила ставятся на балку, закрепляются гвоздем на 200 мм. в подготовленные отверстия и уже после этого затягиваются скобой очень плотно.

Скоро уже можно переходить к обрешетке, а именно это придаст дому почти законченный вид.

Самым главным последним этапом мы покрывали крышу дома. Для этого мы простилали две полосы рубероида и одно полосу железа. Потом снова рубероид и снова железо. Так чтобы всегда сохранялась часть свободной крыши и было легко лазить. Железо прикручиваем шурупами под цвет. Шурупы для крепления крыши предсталяют собой острие, т.е. острие у него сверло для крепления железа к дереву, под шляпкой есть специальная резиновая прокладка и головка у него сделана под торцевой ключ, насадка для которого крепится в дрель. Я думаю вы очень легко с этим разберетесь.

Ну что? Я думаю все, что я вам хотел рассказать. Таким вот образом мы сделали дом из бруса своими руками. Как и обещал прикладываю видео инструкцию!

Выгодных для клиента условиях. Наше производство включает полный цикл работ, от заготовки древесины до комплектации объектов всеми необходимыми стройматериалами. Клиентам, не располагающим временем для поиска и закупки материалов, мы предлагаем их подбор и доставку собственными силами. Многолетний опыт работ позволяет нам оказывать услуги данного рода на высшем профессиональном уровне, поэтому в компетентности наших специалистов Вы можете не сомневаться.

В производстве срубов домов и бань мы установили оптимальные размеры профилированного бруса (от 125X110 мм до 125X210 мм (высота-ширина)), который не образовывает продольные трещины при высыхании, вне зависимости от состояния древесины, будь то зимний или летний лес. Завершительным этапом сборки сруба является огнебиозащитная обработка специальными экологически чистыми растворами, которая требуется для предохранения от разрушающих дерево паразитов и грибков, а также от огня. За счет этого в разы увеличивается эксплуатационный срок строения.

Сегодня профилированный брус считается идеальным материалом для строительства. Ведь он облегчает сборку конструкции благодаря своим специальным выемкам. В основном все элементы будущего строения изготовляются на производстве, а на месте возведения объекта остается лишь собрать их воедино. Это позволяет минимизировать сроки ожидания готового дома или бани.

Строительство домов и бань из профилированного бруса: достоинства

  • Легкость конструкции, позволяющая уменьшать затраты на фундамент и скорость сборки, делает брусовые строения экономически выгодными.
  • Бани и дома из бруса «дышат», то есть особые воздухообменные свойства дерева создают особый микроклимат в помещении.
  • Удивительные свойства дерева позволяют осуществлять строительство домов и бань из профилированного бруса самой различной конструкции.

Итак, выгодность брусовых домов и бань «на лицо», осталось только решить, куда обратиться за услугами по их строительству под ключ. И если Ваш выбор пал на нашу компанию, то Вы на верном пути. Ведь именно наши специалисты осуществляют данную работу в кратчайшие сроки, с результатом высочайшего качества и за оптимальную стоимость.

Ломаная крыша: обзор основных вариантов конструкции, особенности монтажа и принципы устройства (130 фото)

На сегодняшний день к популярным и эффективным кровельным конструкциям можно смело причислить ломаную крышу. Чтобы возвести и обустроить подобную конструкцию потребуются определенные строительные навыки, умение точно выполнить основные расчеты.

Если разобраться в этом вопросе, то создание оригинальной и эффектной крыши окажется под силу, при этом удастся сэкономить бюджет на найме специалистов. А изучив многообразие фото ломаных крыш в сети, можно будет выбрать вариант для собственного дома.

Особенности ломаной крыши

Рассматриваемая конструкция считается превосходным вариантом при возведении дома с мансардой. Исходя из практических соображений, когда площадь участка невелика, но есть желание иметь дом с дополнительной полезной площадью, многие застройщики отдают предпочтение проектам домов с ломаной крышей. А высокие потолки в готовом доме способны дать ощущение свободного пространства.

Читать еще:  Чем перекрыть крышу гаража дешево

По сравнению с обычной двухскатной и уж тем более односкатной крышей возведение ломаной будет более сложным процессом. Кроме того, такой вариант больше подходит для домов квадратной формы. Узкие и длинные строения с мансардой практически не пользуются популярностью среди частных застройщиков, но встречаются исключения.

Рекомендации по расчету кровельной конструкции

Количество расходуемого материала определяют, ориентируясь на геометрические особенности кровельной системы. Стоит уделить особое внимание чертежам ломаной крыши, детальная подготовка которых является неотъемлемым пунктом на пути к ее созданию.

Важно также выяснить показатели несущей способности стропил. От того, насколько точно будут произведены расчеты, зависит надежность и долговечность ломаной крыши.

Учесть нужно следующее:

  • вес материала кровельного покрытия;
  • нагрузку от всех изоляционных компонентов кровельного пирога;
  • шаг стропил и обрешетки;
  • вес обрешетки и контробрешетки;
  • длину скатов от карниза до конька;
  • угол наклона скатов;
  • сезонные и возможные в будущем нагрузки.

Существует достаточное количество формул и специализированных программ, позволяющих произвести точные расчеты при наличии данных по всем вышеуказанным пунктам. В результате станет ясно, нужна ли будет корректировка характеристик стропильной системы.

Как только расчет ломаной крыши будет произведен, можно приступать к следующему этапу – приобретению всех необходимых материалов. Во-первых, покупается брус соответствующих размеров для создания мауэрлата, установки стропильных ног, подкосов и т.д. Для обрешетки и контробрешетки приобретается обрезная доска.

Идеальным вариантом считается древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%. Необходимо исключить содержащие крупные сучки бруски и доски. Следы от действий древоточцев, а также синие пятна говорят о том, что эта древесина непригодна для обустройства стропильной системы.

После доставки на участок, материал обрабатывается антисептиком. Дополнительно используют средства, предотвращающие гниение и антипирены. Последние необходимы для защиты от возгорания. Наносить их следует в два слоя, быстрее и удобнее применить распылитель, но можно использовать кисть.

Прежде чем приступить к непосредственному возведению кровельной конструкции, пропитанная древесина должна полностью высохнуть.

Из материалов также покупаются саморезы разной длины, крепежные пластины и уголки, болты с гайками и шайбами. Понадобятся гидро- и пароизоляционные пленки, утеплитель (как правило, это минеральная вата) и само кровельное покрытие.

Последовательность работ

Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо иметь представление о последовательности шагов по ее возведению. Кратко обозначим их. Для начала необходимо закрепить мауэрлат – брус, который будет распределять по стене нагрузку от стропильных ног.

Далее устанавливаются сами стропила в соответствии с проектными чертежами. Ломаная крыша подразумевает два вида стропил – наслонные и висячие. Благодаря первым создается основа отвесного кровельного ската, к ним же крепятся верхние стропильные ноги, передавая тем самым нагрузку на мауэрлат. Верхние стропила соединяются с балками потолка мансарды, которые, по сути, являются затяжками.

Если проект предполагает установку подкосов и распорок, на следующем шаге монтируются именно они. На крайних стропилах, которые располагаются с торцов строения, обязательно устанавливаются дополнительные каркасы. Они послужат основой для фронтонов, обустройства дверных и оконных проемов.

На стропильные ноги прибивается обрезная доска, которая послужит опорой для листов утеплителя и для финишной отделки мансардного помещения.

Сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Далее между стропил укладывается минеральная вата, причем делать это нужно враспор. Затем идет гидроизоляционный слой кровельного пирога.

Поверх гидроизоляции набивается контробрешетка, создающая вентиляционный зазор, затем сама обрешетка. Финишный материал, например, металлочерепицу крепят к обрешетке при помощи саморезов. Работы ведут с нижней части крыши, а дойдя до висячих стропил, делают небольшой козырек над отвесным скатом.

На финальном этапе устанавливаются водосточные элементы. Готовая крыша при соблюдении технологии не уступит аналогам, выполненным с привлечением специалистов.

Самостоятельное возведение ломаной крыши

Возведение крыш мансардного типа является эффективным решением для рационального и изящного расширения жилой площади. Строительство ломаной крыши экономически выгодное и обоснованное предприятие на сегодняшний день, позволяющее застройщику получить почти «даром» драгоценные жилые метры.

Достоинства и недостатки ломаной крыши

Перед тем как построить ломаную крышу своими руками, давайте выясним ее основные преимущества и недостатки.

  • крышу можно строить на инфраструктуре старого жилого сооружения;
  • увеличение площади проживания за счет использования чердачного помещения;
  • здание получает завершенный и уникальный внешний облик;
  • мансарду можно соорудить в один или два уровня;
  • уменьшение тепловых потерь через крышу сооружения, как следствие – в зимнее время уменьшение энергопотребления.
  • уменьшенная высота стен, которая вызвана скошенными потолками;
  • требовательные и сложные технологии по гидро- и теплоизоляции;
  • использование в помещениях мансардных окон, которые существенно дороже обычных аналогов;
  • накапливание снега в зимний период на мансардных окнах приводит к уменьшению инсоляции в помещении.

Отсюда следует, если правильно сделать ломаную кровлю, то многих недостатков можно избежать и ее выгодность становится очевидной.

Требования для строительства ломаных крыш

Возведение ломаной крыши технически сложный процесс, который должен осуществляться профессионалами или людьми, имеющими достаточный навык и опыт в этом виде работы. Строительство ломаной крыши своими руками под силу человеку, который уже имеет определенный опыт в кровле, а вот точный расчет ломаной крыши должен производить опытный специалист. Новичку учесть все тонкости и нюансы будет невозможно.

Перед тем как построить ломаную крышу, необходимо знать какие требования к ней предъявляют:

  • высота мансардных помещений должна составлять не менее 2.2 м;
  • вентиляция должна быть эффективной от карнизного свеса до конька; плохое вентилирование может привести к накоплению конденсата в подкровельном пространстве и возможной течи;
  • кровельные покрытия должны обладать небольшим удельным весом и достаточной практичностью;
  • необходимо конструктивно предусмотреть увеличение дополнительных нагрузок на стены сооружения;
  • утеплению мансарды необходимо уделить особое внимание; над ней нет тепловой подушки, поэтому в ней происходит наибольшая потеря тепла, чем в нижних этажах помещения;
  • пожарная безопасность должна быть обеспечена обработкой деревянных конструкций антипиренами и антисептиками.

Схемы стропильных систем ломаной крыши

Главным отличием ломаных крыш является то, что в них может использоваться только два вида стропил. Либо только наслонные стропила, которые устанавливают на всех скатах, либо на нижних скатах применяют наслонные стропила, а на верхних висячие.

Перед тем, как сделать ломаную крышу, необходимо определится с углами наклонов нижнего и верхнего скатов крыши. Оптимальный угол ломаной крыши для нижних скатов составляет 60-70°, а для верхних 15-30°.

Различают три основные схемы:

  1. Прямоугольные треугольники располагают вдоль стен и связывают схватками для того, чтобы они не теряли устойчивость от нагрузок. Стойки выполняют функцию каркаса для будущих стен. Прямоугольные треугольники выполняются по схеме наслонных стропил. Снизу они опираются на мауэрлат. Сверху они сопрягаются с треугольниками из висячих стропил, у которых затяжка выполняет функцию балки перекрытия мансарды.
  2. В этой схеме, чтобы увеличить карнизный свес, низ стропилины выводится за пределы внешней стены и упирается не в мауэрлат, а в балку перекрытия. Подстропильная нога (подкос) обязательно устанавливается под стропило. В балку перекрытия врубают стойки на глубину не более 30% высоты балки перекрытия.
  3. В этой конструктивной схеме нижние треугольники делаются, как в первой или во второй схеме, а верхний заменяется наслонной стропильной системой. Схватка, которая соединяет нижние треугольники, одновременно является опорным перекрытием для стойки верхнего треугольника.

Монтаж ломаной крыши

Стропильная система ломаной крыши представляет собой модульную конструкцию, в которой наслонные стропила выполняют функцию нижних скатов крыши, а верхние скаты крыш могут быть выполнены из висячих или наслонных стропил.

Перед тем, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо деревянные элементы стропильной фермы обработать специальными растворами антипиренов и антисептиков!

Для элементов стропильной системы выбирают древесину из хвойных пород деревьев с влажностью 18-22%.

Как строить ломаную крышу, поэтапная инструкция:

  1. Устанавливаются балки перекрытия и мауэрлат. Сечение балок перекрытия зависит от действующих на нее нагрузок. Обычно берут доски с размерами 150×50 или брусья 100×200 мм, одиночные или сдвоенные, все зависит от ширины пролета и расстояния между соседними конструкциями стропил. Под мауэрлат подкладывают гидроизоляционный слой, выполненный из рубероида или толя.
  2. Строго вертикально выставляются стойки. Сначала устанавливают крайние стойки, протягивают между ними бечевку и ставят остальные промежуточные стойки. Стойки фиксируются при помощи временных распорок. Расстояние между соседними стойками не должно превышать двух метров. Высота стоек берется примерно на 100 мм выше, чем желаемая высота чистовых потолков в помещении.
  3. Сверху стоек монтируют прогоны из доски и устанавливают недостающие оставшиеся стойки. Полученные в результате конструкции выполняют функцию боковых стен в мансарде.
  4. Далее на прогоны крепятся ригеля (затяжки), к примеру, с помощью кровельных уголков. Когда происходит установка ригеля, под каждый из них, примерно по центру, ставится временная подпорка, чтобы избежать провисания. Делается это для того, чтобы при монтаже верхних стропил можно было ходить по затяжкам, не беспокоясь о том, что они могут сломаться. После установки всех затяжек их нужно скрепить доской, чтобы избавить от провисания. Конструкция фермы станет более жесткой. Доска устанавливается не строго посередине, а со смещением от центра в любую сторону на 200 мм.
  5. Начинают устанавливать нижние стропильные ноги. Сначала, размечают их будущее расположение на мауэрлате. Шаг между стропилами должен составлять 1-1.2 м. Для удобства работ стропила изготавливают по предварительно сделанному шаблону с необходимым верхним запилом. Нижний запил размечают по месту и затем уже крепят стропило. После монтажа крайних стропилин между ними натягивают шпагат для того, чтобы облегчить дальнейшую установку.
  6. Далее устанавливают верхние стропила. Как и с нижними стропилами для простоты монтажа делают шаблон. Если кровля имеет большие размеры, то предусматривают установку верхних стропил на коньковую балку. Если длина крыши небольшая — 8-10 метров, то можно обойтись установкой подкосов.
  7. Если проектом предусмотрена установка окон (рекомендуют отводить под окна не менее 1/8 общей площади боковых стен мансардного помещения), то стропила дополнительно укрепляют с помощью поперечных брусков.
  8. Далее обшивают фронтон, после чего каркас крыши будет полностью готов.

В конце данной статьи рекомендуем ознакомиться с материалом строительство ломаной крыши: видео о том, как правильно это сделать.

Утепление, гидро- и пароизоляция ломаной крыши

После того, как собран каркас, приступают к обустройству кровельного пирога. Вначале крепят пароизоляционный материал. Он необходим для предотвращения проникновения пара в теплоизоляционный слой. Потом происходит укладка теплоизоляции. В качестве материала чаще всего применяют базальтовый утеплитель. К прокладке тепловой изоляции предъявляют особые требования. Она может состоять из нескольких слоев, которые укладываются внахлест для предотвращения возможных «мостиков» холода.

Читать еще:  Чем дешевле покрыть крышу сарая

Отнеситесь к прокладке утеплителя ответственно! Некачественно выполненная теплоизоляция может привести к тепловым «пробоям», что негативно скажется на комфортном проживании в мансардном помещении.

Плотность утеплителя должна быть не менее 35 кг/м 3 . Такая плотность необходима для жестких связей и сохранения геометрической формы теплоизоляционного материала, чтобы на крутых скатах не произошла его усадка и прессовка.

Не используйте рулонные утеплители плотностью менее 35 кг/м 3 . Со временем, такой утеплитель деформируется, создавая пустые полости внутри кровли, что приведет к ее промерзанию!

Сверху утеплителя прокладывается гидроизоляционная дышащая мембрана. Она позволяет пропускать пары из утеплителя, одновременно удерживая водяной столб.

Не менее важным моментом является вентилирование подкровельного пространства от свеса кровли до конька. Образующийся конденсат, от перепадов наружных и внутренних температур, необходимо удалять путем естественного продуха и высушивания. В сложных кровлях с множеством изломов и ендов легко допустить ошибку и сделать недостаточный продух. Как следствие, возможно локальное скопление конденсата в слабо вентилируемых местах и появление течи.

Последним этапом является установка покрытия кровли. Ее обустройство и монтаж зависит от типа кровельного покрытия.

Как построить ломаную крышу своими руками: видео о том, как это сделать правильно.

Из этого материала вы узнали о том, как правильно сделать ломаную крышу. Соблюдая данные рекомендации и порядок монтажа можно избежать грубых ошибок и соорудить красивую и практичную кровлю.

Пошаговая инструкция по строительству ломаной мансардной крыши своими руками

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии. Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится. Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде. Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°. Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой «Расчет стропил и балок перекрытия».

Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп.1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

Чтобы рассчитать сечение стропил для конькового ската, переходим во вкладку «Арка». В программе вносим значение Lс нашего плана (окошечко для проставления параметра находится на рисунке). Также проставляем в программе значение h0 (окошко для вставки находится на рисунке в программе). Теперь выбираем нужное сечение стропил, заносим с плана показатель вертикальной силы реакции Qкг, однако уже для нижней точки стропила.

Осталось только просуммировать Q1 кг и Qкг, чтобы получить сосредоточенную нагрузку N, передающуюся через балки стоек на балки перекрытия. Именно этот параметр мы будем использовать, чтобы подобрать сечения досок и балок нашей стропильной системы.

Строительство ломаной крыши

Теперь, когда мы определили все необходимые габариты и нагрузки, можно переходить к конкретным действиям — строительству ломаной крыши. Чтобы не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×8 метров. Итак, приступим.

Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стен, в нашем случае — по всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один из вариантов крепления мауэрлат — скобой к деревянной пробке, вмонтированной в стену выше перекрытия. При укладке бруса мауэрлата нужно не забывать про гидроизоляцию. Она должна защищать древесину во всех местах, где та касается стены (снизу и сбоку со стороны наружной стены). Сечение балок перекрытия в данном случае составляет 10×20 см — этого будет достаточно.

Выставляем вертикальные стойки. Они будут располагаться под изломами нашей ломаной крыши. Сначала выставляются угловые (крайние), для которых мы будем использовать брус 10×15 см, затем — промежуточные из бруса 5×15 см с максимальным шагом 3 метра. Для того, чтобы соблюсти четкую линию выставления стоек, между угловыми рекомендуется натянуть шнурок или использовать лазерный уровень.

Стойки, и угловые, и промежуточные, крепятся временными распорками. На иллюстрации такими распорками поддерживается только правая угловая стойка. Чтобы определить высоту стоек, нужно к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: нередко бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник или квадрат с углами четко 90°. Особенно часто такое встречается в старых домах, которые «повело» от времени или при строительстве которых были допущены ошибки. Это не является проблемой, так что волноваться не стоит. Между тем, чтобы впоследствии не мучиться с установкой остальной системы нашей крыши, стойки нужно постараться выставить так, чтобы они образовали четкий прямоугольник. В противном случае дальше начнутся проблемы со стропильной системой, и, как говорят, пошло-поехало.

Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем использовать брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (то есть на каждой балке перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, а представляют собой каркас стен нашей будущей мансарды.

Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Крепить доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя из предложенного в начале статьи плана, длина затяжек составляет 5,5 метров. Сечение рассчитывалось в специальной программе исходя из параметров «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная нагрузка отсутствует.

Как показывают расчеты в этой программе, если ширина досок равна 5 см, то высота должна составлять не менее 21 сантиметра. Однако доски таких габаритов встречаются не часто, потому для дальнейших расчетов в данной статье принято, что используются затяжки 5×20 см. Чтобы исключить прогиб, в дальнейшем будет предложена инструкция по установке подвесок. Это не вполне правильно, поскольку даст незначительную, но все же дополнительную нагрузку на стропила в углах скатов. Чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку, габариты стропил, полученные в программе, будут несколько увеличены: вместо 5×15 см будут использоваться стропила сечением 5×20 см.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной. Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил. После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.

Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации. Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси. Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

Читать еще:  Самый дешевый материал для кровли крыши

Теперь можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу такой же длины, как в примере, то есть, 8 метров, хватит 4-х подкосов, 2 с уклоном в одну сторону, 2 — в противоположную. Чтобы остальные пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, то есть, для каждой пары делается своя стойка.

Как мы и планировали, чтобы исключить провисание досок-затяжек после того, как мы удалим из-под них временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Теперь должно стать очевидным, зачем поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась точно посредине — она бы очень мешала процессу.

Пришло время изготовить каркас фронтонов и обшить его снаружи деревом или другим выбранным материалом.

Далее последовательность действий такая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В других статьях эти этапы описаны более подробно.

Теперь нашу крышу можно считать практически готовой, пора переходить к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в другой статье.

Ломаная крыша своими руками: расчет и монтаж

На начальном этапе строительства, когда далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домохозяин рассматривает множество вариантов разных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что наиболее полно и эффективно используется пространство в домах с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных по полезной площади двухэтажных жилищах.

Однако, традиционная двухскатная кровля в форме треугольника совершенно не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя лишь узкую полосу с пригодной для комфортной жизни высотой потолка.

Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у обычной двухскатной, поэтому очень важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, особенностях монтажа, если вы планируете выполнить его самостоятельно.

Базовые элементы конструкции

Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он составляет не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.

Чтобы сформировать необходимую геометрию скатов, придать конструкции жесткость, используется большое количество элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.

  • Мауэрлатом называют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенам, а также защищающий стропила от опрокидывания.
  • Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, так как они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, потому что как бы провисают между балками перекрытий и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
  • Затяжка. Также называемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для снижения их распирания. Также она служит каркасом для создания мансардного потолка.
  • Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенам через затяжку. После того, как их обошьют фанерой, они станут стенами мансарды, так что длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который вполне может быть обеспечен ломаной мансардной крыши.
  • Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
  • Подкосы. Также известные как подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.

Правила установки мауэрлата

Перед тем как сделать ломаную крышу, нужно согласно строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.

Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки. Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.

Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем нужно делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитать таким образом, чтобы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В противном случае, отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, а также полному приведению мауэрлата в негодность.

Последовательность сборки стропильной системы

Многие инструкции о том, как сделать ломаную крышу не слишком подробно описывают процесс сборки стропильной системы, строительство которого происходит следующим образом:

  1. Первым делом после установки мауэрлата является настил балок перекрытий ломаной крыши. Их размер обычно составляет 100х200 мм.
  2. Далее выставляются стойки в две параллельные линии, которые должны стоять строго вертикально, для чего укрепляют временными распорками. Расстояние между стоками не должно быть более 3 м, а длина стоек рассчитывается как желаемая высота потолка плюс 10-15 см.
  3. Стойки соединяются прогонами из досок 50х150 мм, получившаяся конструкция является каркасом для мансардных стен ломаной крыши.
  4. Прогоны стягиваются затяжкой из доски 100х150 мм, закрепляемой на металлический уголки.
  5. Устанавливаются нижние висячие стропила ломаной мансардной крыши. Поднимается один брусок наверх, делается верхний запил под нужным углом. Это стропило используется как шаблон, все остальные надпиливаются по образцу на земле. В нижней части стропильной ноги осуществляется крепление по типу ползуна.
  6. Настилаются стропильные ноги верхних скатов. Также используется шаблон. Сначала устанавливаются крайние стропила с использованием временных подкосов, затем все остальные.
  7. Устанавливается подвесная бабка между коньком и затяжкой.

Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, необходимо в обязательном порядке утеплить. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на базальтовой основе в виде рулонов или же плит.

Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Также потребуется пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на котором все это будет крепится.

На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше, чем толщина утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.

То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.

Сооружение фронтонов

Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.

  • Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
  • Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
  • Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
  • Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.

Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.

Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.

Сооружение обрешетки

Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.

  1. Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
  2. Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.

Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.

Настил кровли

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.

Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».

  • Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
  • Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.

Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.

Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.

Видео-инструкция

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector